Руди Гернрайх: Жизнь и творчество австрийско-американского дизайнера

Введение

Родившийся в Австрии американский модельер (1922–1985)

Рудольф "Руди" Гернрайх, живший в Вене, Австрия. Его отец был производителем чулок, служившим в Первой мировой войне и покончившим жизнь самоубийством, когда Гернрайху было восемь лет. Он также работал как фрилансер, но в 1948 году покинул Лестера Хортона и стал продавцом тканей в компании Hoffman. Гернрайх перешел в дизайн моды из дизайна тканей. В то время модный климат определялся дизайнерами из Парижа. В 1949 году он недолго работал в Нью-Йорке в George Carmel, но не оценил эту должность, так как чувствовал давление, заставляющее подражать парижской моде. Он также создавал костюмы для Лестера Хортона до 1952 года. На протяжении большей части 1950-х годов он сотрудничал с Рене Файерстоун, венгерской еврейкой, пережившей Холокост и иммигранткой, в Лос-Анджелесе, прежде чем она открыла собственный бренд в 1960 году. В 1955 году он начал разрабатывать купальники для Westwood Knitting Mills в Лос-Анджелесе. В 1959 году они наняли его в качестве дизайнера купальников. Корпорация Genesco также наняла его в 1959 году в качестве дизайнера обуви. В 1960 году он завершил семилетний контракт с Уолтером Бассом и основал свою компанию G. R. Designs в Лос-Анджелесе. В 1964 году он сменил название своей компании на Rudi Gernreich Inc. Его работы были представлены в фильме, который обычно считается первым модным видео – Basic Black: William Claxton w/Peggy Moffitt, в 1966 году. В начале 1960-х годов Гернрайх открыл шоу-рум на Седьмой авеню в Нью-Йорке, где демонстрировал свои популярные модели для трикотажа Harmon и свою собственную, более дорогую линию экспериментальной одежды. В 1966 году Women’s Wear Daily назвал Гернрайха одним из "революционеров моды" в Нью-Йорке, наряду с Эди Седжвик, Тайгером Морсом, Пьером Карденом, Пако Рабанном, Бэби Джейн Холзер, Андре Куррежем, Эмануэлем Унгаро, Ивом Сен-Лораном и Мэри Куант. Он разработал униформу для Moonbase Alpha, которую носили главные герои британского научно-фантастического телесериала 1970-х годов Space: 1999, расширяя границы футуристического стиля в одежде на протяжении трех десятилетий.

Мода как социальный комментарий

Гернрайх был категорически против сексуализации человеческого тела и представления о том, что тело по своей сути является чем-то постыдным. Он остро переживал из-за сексуализации тела в обществе и не соглашался с религиозными и социальными убеждениями о его врожденной непристойности. Гернрайх стремился уменьшить стигму, связанную с обнаженным телом, "излечить наше общество от его сексуальных комплексов", как он выразился. Он заявил: "Для меня проявление уважения к женщине – это признание ее человеческой сущности. Полностью эмансипированная и абсолютно свободная женщина". Гернрайх рассматривал моду как социальный комментарий. Он говорил, что хотел создать "принцип полезности", который "отвлечет наше внимание от внешности и позволит сосредоточиться на действительно важных вещах". Модный критик Мэрилу Лютер, ставшая близкой подругой Гернрайха, писала, что у него было два мотива при создании своих работ: создать современную моду "для 20-го века и последующих эпох" и выступать в роли "социального комментатора, который просто использует одежду как средство выражения". Гернрайх намеренно использовал свои проекты для продвижения своих социально-политических взглядов. Он приобрел репутацию авангардного дизайнера, разрушающего устоявшиеся правила. Будучи бывшей танцовщицей, Гернрайх стремился освободить тело от ограничений, налагаемых одеждой. Большинство купальников того времени имели жесткую конструкцию с косточками и подкладкой. В своих моделях он использовал эластичные шерстяные трикотажи, облегающие фигуру. В декабрьском выпуске Sports Illustrated за 1962 год отмечалось: "Он превратил танцевальный трико в купальник, освобождающий тело. При этом он избавился от косточек и проволоки, превращавших американские купальники в морские корсеты". В 1964 году он создал первый купальник без верха, названный "монокини". В декабре 1967 года Гернрайх появился на обложке журнала Time вместе с моделями Пегги Моффит и Леоном Бингом. Журнал охарактеризовал его как "самого смелого и прогрессивного дизайнера в США". Синтия Амнеус, главный куратор и куратор моды и текстиля в Художественном музее Цинциннати, штат Огайо, сказала: "Руди был одним из самых важных и провидческих американских дизайнеров моды 21-го века. Он делал очень шокирующие и авангардные вещи, например, отказывался от какой-либо структуры в купальниках и создал платье-трапецию в 1950-х годах, задолго до Ив Сен-Лорана". Он был шестым американским дизайнером, избранным в Зал славы американской моды Coty. Он разработал первую прозрачную блузку из шифона, создавал одежду из трикотажа и колготок, украшал ее молниями и застежками для собачьих поводков, а в 1970 году представил концепцию унисекс-одежды, минималистичной, утилитарной и необязательной, включая мужские костюмы и шляпы для женщин. Он демонстрировал свои модели на мужчинах и женщинах с выбритыми головами. В 1974 году, в ответ на запрет обнаженных пляжей в Лос-Анджелесе, он разработал и назвал первый стринговый купальник, открывающий ягодицы как для мужчин, так и для женщин. В том же месяце он впервые задумал купальник без верха, который стал "монокини". Нижняя часть "монокини" напоминала цельный купальник, но заканчивалась на середине туловища и поддерживалась двумя бретелями между грудью и вокруг шеи. Когда фотография Клэкстона с его женой Пегги Моффит, демонстрирующей эту модель, была опубликована в Women's Wear Daily 4 июня 1964 года, это вызвало огромные споры в Соединенных Штатах и других странах. Моффит заявила, что эта модель была логическим развитием авангардных идей Гернрайха в дизайне купальников, а также скандальным символом либерального общества. Она видела в купальнике протест против репрессивного общества. Он предсказал, что "грудь будет обнажена в течение пяти лет". Он считал, что обнажение женской груди – это проявление свободы. Первоначально он не планировал коммерческое производство этой модели, но Киртланд из Look настоял на том, чтобы сделать ее доступной для публики. "Я думал, что мы продадим всего шесть или семь штук, но все равно решил ее разработать". Позже Моффит сказала, что "монокини" – это "политический манифест. Он не предназначался для ношения на публике". В январе 1965 года он сказал Глории Стайнем в интервью, что, несмотря на критику, он повторил бы это. "Дизайнер оценивается по целостности коллекции каждого года, а не по одному изделию. Сейчас этот топлесс-скандал только отвлекает от моей работы, но в конечном итоге я уверен, что известность моего имени на международном уровне пойдет мне на пользу. Но это не причина, по которой я повторил бы это. Я повторил бы это, потому что считаю, что, преувеличивая и гиперболизируя новую свободу тела, топлесс сделает умеренную и разумную степень свободы более приемлемой".

Gernreich was very much against sexualization of the human body and the notion that the body was essentially shameful. Gernreich developed strong feelings about society's sexualization of the human body and disagreed with religious and social beliefs that the body was essentially shameful. He wanted to reduce the stigma of a naked body, to "cure our society of its sex hang up," as he put it. Gerneich stated, "To me, the only respect you can give to a woman is to make her a human being. A totally emancipated woman who is totally free." Gernreich approached fashion as a social commentary. He said he wanted to create a "utility principle" that would "take our mind off how we look and concentrate on really important matters." Fashion writer Marylou Luther, who became a good friend of Gernreich, wrote that he had two motives in his designs: one was to create modern fashion "for the 20th century and beyond," and the other was as "a social commentator, who just happened to work in the medium of clothes." Gernreich purposefully used his designs to advance his socio political views. Gernreich developed a reputation as an avant garde designer who broke many design rules. As a former dancer, Gernreich was interested in liberating the body from the limitations of clothing. Most swimsuits at the time had stiff inner construction with boned linings. His designs used elasticized wool knits that clung to the woman's body. In its December 1962 issue, Sports Illustrated remarked, "He has turned the dancer's leotard into a swimsuit that frees the body. In the process, he has ripped out the boning and wiring that made American swimsuits seagoing corsets". In 1964, he created the first topless swimsuit, which he called the "monokini". Gernreich was featured on the cover of Time in December 1967 with models Peggy Moffitt and Leon Bing. The magazine described him as "the most way out, far ahead designer in the U. S."

Cynthia Amnéus, Chief Curator and Curator of Fashion and Textiles at the Cincinnati Art Museum in Ohio, said "Rudi was one of the most important and visionary American fashion designers of the 21st century Rudi was doing very shocking and avant garde things, like taking all the structure out of swimwear, and creating a trapeze dress in the 1950s way before Yves Saint Laurent did." He was the sixth American designer to be elected to the Coty American Fashion Hall of Fame. He designed the first see through chiffon blouse, fashioned clothes from leotards and tights, decorated them with zippers and dog leash clasps, and in 1970 introduced the idea of unisex clothing that was minimalist, utilitarian, and optional, including men's suits and hats for women He showed his designs on a male and female model who were both shaved. In 1974, in response to Los Angeles banning nude beaches, he designed and named the first thong bathing suit that exposed the buttocks for both men and women. That month he first envisioned a topless swimsuit that became the Monokini. The Monokini bottom was similar to a maillot swimsuit style but ended at mid torso and was supported by two straps between the breasts and around the neck. When Claxton's photograph of his wife Peggy Moffitt modeling the design was published in Women's Wear Daily on June 4, 1964, it generated a great deal of controversy in the United States and other countries. Moffitt said the design was a logical evolution of Gernreich's avant garde ideas in swimwear design as much as a scandalous symbol of the permissive society. He saw the swimsuit as a protest against repressive society. He predicted that "bosom will be uncovered within five years". He saw baring of a woman's breasts as a form of freedom. He initially did not intend to produce the design commercially, but Kirtland of Look urged him to make it available to the public. "I thought we'd sell only six or seven, but I decided to design it anyway." Moffitt later said that the Monokini "was a political statement. It wasn't meant to be worn in public." In January, 1965, he told Gloria Steinem in an interview that despite the criticism he'd do it again. blockquote|A designer stands or falls on the totality of each year's collection, not just one item. At the moment, this topless business has done nothing but take away from my work, but in the end, I'm sure having my name known internationally will be a help. But that isn't why I'd do it again. I'd do it again because I think the topless, by overstating and exaggerating a new freedom of the body, will make the moderate, right degree of freedom more acceptable.

Никакого лифчика .

Гернрайх предпочитал, чтобы его модели носились без бюстгальтера, и в октябре 1964 года по просьбе производителя бюстгальтеров Exquisite Form, Гернрайх представил "No Bra". Бюстгальтер был изготовлен из прозрачной ткани без косточек и какой-либо подкладки. В отличие от бюстгальтеров того времени, его конструкция позволяла груди принимать естественную форму, а не формироваться под навязанный эстетический идеал. Он застегивался на одну крючку сзади. "No Bra" кардинально отличался от откровенно подчеркнутой, пулеобразной формы груди, популярной в предыдущее десятилетие. Он был очень похож на оригинальный бюстгальтер 1920-х годов и, как и первый современный бюстгальтер, изобретенный Мэри Фелпс Джейкоб, представлял собой два платка, прикрепленные к ленте и завязанные вокруг груди. Модель "No Bra" Гернрайха была практически такой же простой. И 1920-е, и 1960-е годы воспевали худощавую, подростковую фигуру, что подразумевало небольшую, плоскую грудь. Его минималистичный бюстгальтер совершил революцию в дизайне бюстгальтеров, положив начало тенденции к более естественным формам и мягким, прозрачным тканям. Успех "No Bra" в розничной продаже был продолжен в 1965 году с выпуском следующей модели – бюстгальтера "без боковых панелей", предназначенного для платьев с глубокими проймами. Он имел узкую эластичную ленту вокруг туловища, позволявшую женщинам носить одежду с открытыми рукавами, не демонстрируя бретели бюстгальтера. Чашечки были выкроены частично по косой, частично по полукосой. Он также создал дизайн купальника "No Front" с глубоким вырезом для платьев с разрезами до талии и модель "No Back" с удлиненной спинкой, которая фиксировалась с помощью контурного эластичного пояса, позволявшего носить платья без спины.

Выставки

Руди представил свою коллекцию в Институте технологии моды в Нью-Йорке в 1967 году под названием "Два современных художника одежды: Элизабет Хоус и Руди Гернрайх". Ретроспективная выставка под названием "Мода устареет" была организована в Кунстлерхаусе Грац, Австрия, в 2000 году.

Награды и признание

Первую награду за дизайн Гернрайх получил в 1956 году – юношескую премию от журнала Sports Illustrated. Он был удостоен этой награды также в 1963, 1966 и 1967 годах. Мэрилу Лютер, редактор моды Los Angeles Times, писала: "Для большинства людей в мире моды он считался самым новаторским дизайнером своего времени". В 1985 году мэр Лос-Анджелеса Том Брэдли объявил 13 августа "Днем Руди Гернрайха" в знак признания его вклада в моду и развитие Лос-Анджелеса, заявив: "Его работы были социальным комментарием и предсказанием духа времени и будущего образа жизни нашей страны". 2 апреля 2012 года журнал Time включил его в список "100 самых влиятельных икон моды за все время". В 2000 году в Нью-Йорке вдоль Седьмой авеню были установлены бронзовые таблички в честь американских дизайнеров моды, среди которых был и Гернрайх.

Поздние годы

В поздние годы жизни Гернрайх посвятил себя изысканным супам. Ему принадлежит рецепт супа из красного перца – холодного супа, подаваемого в половинках красного перца и украшенного икрой и лимоном.

Личная жизнь

Гернрайх стал гражданином США в 1943 году. В июле 1950 года он встретил коммуниста и активиста за права геев Гарри Хей из Лос-Анджелеса, и они стали любовниками. Хей показал Гернрайху «Призыв» — документ, в котором излагался его план организации поддержки геев, и Гернрайх сказал ему: «Ты знаешь, что я австрийский беженец. Это самое опасное, что я когда-либо читал. И да, я с тобой на все сто процентов». В 1951 году Гернрайх был арестован и осужден в полицейском деле о провокации гомосексуальных контактов. В 1952 году Гернрайх прекратил отношения с Хеем. В 1953 году Гернрайх встретил Ореста Пуччани, будущего председателя французского факультета UCLA, который был ключевой фигурой в привлечении внимания американских педагогов к Жан-Полю Сартру. Орест Пуччани также был видной фигурой в движении за права геев. Эти двое держали свои отношения в секрете, поскольку Гернрайх считал, что публичное признание его гомосексуальности негативно скажется на его модном бизнесе. Гернрайх никогда не объявлял о своей сексуальной ориентации. Моффит сказала: «Он просто считал, что его сексуальность очевидна». Гернрайх обычно носил парик, лоферы Gucci и комбинезоны с промышленными молниями и ездил на белом «Бентли» по Вест-Голливуду, где жил с Пуччани до самой смерти. В январе 1985 года у Гернрайха диагностировали рак легких, и он умер 21 апреля 1985 года в возрасте 62 лет. Орест Пуччани, партнер Гернрайха на протяжении 31 года, учредил траст на их имя в пользу Американского союза гражданских свобод в 1988 году. Актер Майкл Ури, исполнивший роль Гернрайха, получил премию Люсиль Лортель за выдающуюся мужскую роль. После его смерти от рака легких Моффит сохранила товарный знак на имя Гернрайха. В 2003 году она подписала контракт на воссоздание его дизайнов с Рей Кавакубо, авангардным японским дизайнером под ее лейблом Comme des Garçons. Некоторые модели были переизданы под лейблом Peggy Moffitt/Comme des Garçons. В 2012 году Women’s Wear Daily сообщила, что немецкий инвестор взял на себя обязательство переиздать некоторые из дизайнов Гернрайха. В Нью-Йоркском Метрополитен-музее искусств хранится более 100 изделий Гернрайха. В 2008 году на аукционе Christie’s платье-пальто из вязаного полотна было продано за 1245 долларов. Аукционный дом Doyle’s установил рекорд для Гернрайха в 2002 году: 8500 долларов за два мини-платья с виниловыми вставками.

Gernreich became a U. S. citizen in 1943. He met Los Angeles based Communist and gay rights activist Harry Hay in July 1950, and the two became lovers. Hay showed Gernreich The Call, a document outlining his plan for a gay support organization, and Gernreich told him, "You know that I'm an Austrian refugee. This is the most dangerous thing I have ever read. And, yes, I'm with you 100 percent." In 1951 Gernreich was arrested and convicted in a police homosexual entrapment case, Gernreich ended the relationship with Hay in 1952. In 1953, Gernreich met Oreste Pucciani, future chairman of the UCLA French department, who was a key figure in bringing Jean Paul Sartre to the attention of American educators. Oreste Pucciani was also a pivotal figure in the gay rights movement. The two men kept their relationship private as Gernreich believed public acknowledgment of his homosexuality would negatively affect his fashion business. Gernreich never announced his sexual orientation. Moffit said, "He just thought his sexuality was obvious." Gernreich typically wore a toupee, Gucci loafers, and jumpsuits with industrial zippers and drove a white Bentley around West Hollywood, where he lived with Pucciani until he died. Gernreich was diagnosed with lung cancer in January 1985 and died on April 21, 1985, at age 62. Oreste Pucciani, Gernreich's partner for 31 years, endowed a trust in their name for the American Civil Liberties Union in 1988. Actor Michael Urie, who performed the role of Gernreich, received a Lucille Lortel Award for Outstanding Lead Actor. After his death due to lung cancer, Moffitt retained the trademark on Gernreich's name. In 2003, she signed a contract to re create his designs with Rei Kawakubo, an avant garde Japanese designer under her Comme des Garcons label. Some designs were reissued under the Peggy Moffitt/Comme des Garçons label. In 2012, Women's Wear Daily reported that a German investor had committed to reissuing some of Gernreich's designs. The New York Metropolitan Museum of Art contains more than 100 pieces of Gernreich's designs in its collection. A knit coat dress was sold at auction for $1,245 in 2008 at Christie's. Doyle's holds the record for Gernreich, set in 2002: $8,500 for two minidresses with peekaboo vinyl inserts.