Стивен Спраус: Американский дизайнер и художник

Введение

Американский дизайнер моды и художник (1953–2004)

Стивен Спрауз (Stephen Sprouse) (12 сентября 1953 – 4 марта 2004) – американский дизайнер моды и художник, которому приписывают новаторское сочетание «изысканности в одежде с панковской и поп-культурой» 1980-х годов.

Карьера

Яркие, вдохновленные шестидесятыми, коллекции моды для мужчин и женщин, украшенные граффити и выполненные в стиле Day Glo, сразу привлекли внимание модных редакторов, байеров и поклонников моды, получив широкое освещение в прессе. Его первые коллекции (1983–1985) имели огромный успех у критиков и продавались только в лучших магазинах (коллекции 1983 года продавались эксклюзивно в Bergdorf Goodman и Henri Bendel в Нью-Йорке небольшими тиражами). К удивлению модных и торговых кругов, Спраус объявил о банкротстве в июне 1985 года (несмотря на прочную базу влиятельных модных редакторов и магазинов высокого класса). В интервью Women's Wear Daily вскоре после закрытия своего первоначального бизнеса Спраус назвал причиной проблемы с производством, задержки поставок и финансовые трудности. Осенью 1985 года Спраус неофициально представил новую коллекцию байерам и прессе в своем новом шоу-руме на Юнион-сквер на Бродвее – последнем пристанище знаменитых лофтов «Фабрики» Энди Уорхола. Изначально планировалось (и активно рекламировалось) показ на подиуме в клубе USA в Нью-Йорке в честь его открытия. Однако показ был отменен; представитель Stephen Sprouse Incorporated заявил в то время, что отмена связана с переездом компании в новое помещение на Юнион-сквер. Представленная одежда была «завершенными образцами». Спраус описал свою коллекцию осенью 1985 года как «более странную, в духе хиппи» и вдохновленную началом семидесятых, с брюками-клеш, психоделическими принтами и макси-юбками, но у компании не было средств и персонала для производства одежды. Спрауса отметили модные журналы и розничные торговцы за использование высококачественных, дорогих тканей, окрашенных по индивидуальному заказу (его шерсть в основном поставлялась итальянским текстильным домом Agnona). Спраус лично наносил граффити на многие из своих ранних, дорогих изделий (1983, начало 1984 года), что повышало их привлекательность. В сентябре 1987 года, при финансовой поддержке производителя мебели высокого класса Knoll International (тогда известного как GFI/General Felt Industries), Спраус открыл трехэтажный магазин на Уостер-стрит в Нью-Йорке; весной 1988 года был открыт второй (меньший) магазин в Лос-Анджелесе в торговом центре Beverly Center. Он частично отказался от своих фирменных силуэтов шестидесятых, черпая вдохновение в лондонской панк-рок-сцене середины семидесятых. Для коллекций осень 1987 и весна 1988 ему разрешили использовать один из шелкографий Энди Уорхола «Камуфляж» в качестве текстильного дизайна (Спраус создал вторичный принт, основанный на оригинале Уорхола). Для своей коллекции «Signature» осенью 1988 года он сотрудничал с художником Китом Харингом, чтобы создать несколько абстрактных изображений Иисуса с граффити и фирменными «сквибблами» Харинга. Его компания CSI ({Andrew} Cogan Sprouse Incorporated) также оптом продавала различные коллекции («Stephen Sprouse», «Sprouse» и «S») розничным торговцам (начиная с коллекции весны 1988 года), но потеряла финансовую поддержку из-за низких продаж и проблем с производством и качеством, снова закрывшись в декабре 1988 года, вскоре после отправки линии «Holiday». В 1992 году Спраус разработал эксклюзивную мужскую и женскую «капсульную коллекцию» (то есть 32 предмета в общей сложности) для Bergdorf Goodman под названием «CyberPunk», в которой вместо традиционных пуговиц использовалась липучка Velcro. Спраус снова в основном закупал ткани на заказ у Agnona для своей осенней коллекции 1992 года. Производство коллекции было выполнено на уровне высокой моды, что привело к чрезвычайно высоким ценам на одежду (например, 500 долларов за пару мужского нейлонового белья – один из самых дешевых товаров). Bergdorf Goodman продавала линию в течение двух сезонов (осень 1992 и весна 1993) с ограниченным успехом, несмотря на широкое освещение в прессе и демонстрацию одежды Спрауса на витринах. Осенью 1993 года Спраус представил коллекцию («CyberGlitter») в клубе USA в Нью-Йорке, но она так и не была запущена в полноценное производство, несмотря на заказы от байеров. В 1995 году Barneys New York взяла на себя производство эксклюзивной женской весенне-летней линии. Журнал Vogue представил умеренно дорогие вещи на своих страницах, но продажи были низкими. В том же году Спраус также был куратором костюмов для нового Зала славы рок-н-ролла в Кливленде и разработал униформу для персонала. В 1996 году Спраус разработал логотип и обложку для одноименного альбома нью-йоркской глэм-рок-группы Psychotica, выпущенного под лейблом American Records. В 1998 году, при полной поддержке и производстве итальянской компании Staff International, он ненадолго вернулся в бизнес, но одежда продавалась плохо и в основном игнорировалась модной прессой и розничными торговцами, которые восхищались им в 1980-х годах. Несмотря на взлеты и падения, одежда Спрауса по-прежнему ценится – его вещи продолжают продаваться по высоким ценам в винтажных магазинах и в интернете (например, на eBay) за самые знаковые модели. Сумки с логотипом граффити, разработанные им в сотрудничестве с Марком Джейкобсом для Louis Vuitton в 2001 году, снова привлекли внимание мира моды. В 2002 году он создал обширную коллекцию мужской и женской одежды, аксессуаров для дома, спортивного инвентаря и т. д. для дисконтной сети Target (под названием «AmericaLand») – в основном выполненную в патриотическом стиле граффити. В 2003 году Спраус сотрудничал с модным брендом Diesel, организовав захват его магазина на Юнион-сквер во время Недели моды в Нью-Йорке в сентябре. В рамках сотрудничества Спраус разработал серию джинсов, футболок и шляп ограниченного выпуска и полностью преобразил магазин Diesel, добавив свой знаменитый дизайн Day Glo на окна, интерьер и внешние фасады здания. На запуске мероприятия основатель и президент Diesel Ренцо Россо объяснил проект как «прежде всего дань уважения, которую мы хотим отдать одному из самых новаторских и дальновидных художников нашего времени, человеку, который вышел за рамки категорий, средств выражения и гендера – подход, который характерен для Diesel». Для коллекций осень 2006 и 2008 годов Марк Джейкобс использовал изображения леопарда в граффити 1987 года, созданные Спраусом, для сумок, обуви и шарфов Louis Vuitton, которые были распроданы мгновенно. Спраус шил одежду для Дебби Гарри из Blondie (своей соседки по квартире в Боуэри в конце 70-х/начале 80-х) до того, как стать коммерческим дизайнером. В конце 1980-х Спраус тесно сотрудничал с группой Duran Duran, создавая одежду для их тура 1989 года в поддержку альбома Big Thing, а также обложку для их сборника хитов Decade того же года. Кроме того, он стилизовал и одевал Билли Айдола в начале 1990-х для его «возвращения» (которое не вызвало особого интереса). Спраус заявил о себе как о коммерческом модном дизайнере, когда участвовал в конкурсе молодых дизайнеров на показе мод весной 1983 года (по предложению фотографа и друга Стивена Мейзела), спонсируемом корпорацией Polaroid (ранее он три года работал помощником дизайнера у Хэлстона в 1970-х годах). Основываясь на благоприятной реакции прессы, он вскоре основал свою первую компанию Stephen Sprouse, Inc. и открыл шоу-рум и производственное помещение на 57-й улице и Пятой авеню, запустив свои первые коммерческие коллекции для розничной торговли (до этого производство его ранней одежды 1983 года, выполненное в небольших масштабах, осуществлялось компанией Dianne Phelps «Triad»). Спраус вскоре сформировал собственный производственный персонал для небольшой коллекции, показанной на подиуме в его шоу-руме, выкрашенном в серебристый цвет (в дань уважения лофту «Фабрики» Энди Уорхола 60-х годов) в декабре 1983 года. Показ привлек много внимания и получил положительные отзывы (в частности, от редактора моды The New York Times Джона Дуки). Последующий показ Спрауса, состоявшийся в нью-йоркском клубе The Ritz в мае 2004 года, стал самым ожидаемым показом сезона. Финансовую поддержку его первоначальному бизнесу оказали его родители, Норберт и Джоан Спраус. Спраус умер в больнице St. Luke's Roosevelt Hospital Center в Нью-Йорке от сердечной недостаточности после того, как год скрывал диагноз рака легких…

Stephen Sprouse's initial Day Glo bright, sixties inspired, graffiti printed fashion collections for men and women caught the attention of fashion editors, store buyers, and fashionistas, garnering much media coverage. His initial collections (1983–1985) were huge critical hits, sold at only the "best" stores (his 1983 collections were sold exclusively at Bergdorf Goodman and Henri Bendel in New York City on a small scale). To much surprise in the fashion and retail communities, Sprouse declared bankruptcy in June 1985 (even though his base of influential fashion editors and high end stores were firmly in place). Sprouse cited production, late deliveries, and financial problems in an interview with Women's Wear Daily shortly after he closed his initial business. Sprouse informally showed a Fall 1985 collection to buyers and the press at his new showroom in Union Square on Broadway the last location of Andy Warhol's infamous "Factory" lofts. A runway presentation at Club USA in NYC was initially planned (and largely promoted) for its grand opening. Subsequently, the show was cancelled; a Stephen Sprouse Incorporated representative stated at the time that the show was cancelled due to the company relocating to their new Union Square location. The apparel shown were "finished samples." Sprouse referred to his Fall 1985 collection as being "more hippie weird" and early seventies inspired, with bell bottom trousers, psychedelic prints, and maxi skirts, but the company lacked the funds and staff to produce the apparel. Sprouse was initially noted by fashion magazines and retailers for using high quality, expensive, custom dyed fabrics (his woolens were largely sourced by the high end Italian textile house Agnona). Sprouse personally did the graffiti that adorned many of his very early, expensive garments (1983, early 1984), which added to their desirability. In September 1987, with financial backing from high end furniture manufacturer Knoll International (then known as GFI/General Felt Industries), Sprouse opened a three level store on Wooster Street in New York City; a second (smaller) store was opened in Los Angeles in the spring of 1988 at the Beverly Center shopping complex. He partly abandoned his signature sixties silhouettes, instead drawing inspiration from the mid seventies London based punk rock scene. For his Fall 1987 and Spring 1988 collections, he was given permission to use one of Andy Warhol's "Camouflage" screen prints to utilize as textile designs (Sprouse created a secondary print, based on Warhol's original). For his Fall 1988 "Signature" collection, he collaborated with artist Keith Haring to create several abstract prints of Jesus with graffiti, and Haring's "squibbles." His company, CSI ({Andrew} Cogan Sprouse Incorporated) also wholesaled the various collections ("Stephen Sprouse," "Sprouse," and "S") to retailers (commencing with his Spring 1988 collection), but he lost his financial backing due to poor sales and production/quality issues, closing again in December 1988, shortly after the company shipped their "Holiday" line. In 1992, Sprouse designed an exclusive men's and women's "capsule collection" (i. e.: 32 pieces in whole) for Bergdorf Goodman, dubbed "CyberPunk," which featured Velcro in lieu of traditional buttons. Sprouse (again) largely sourced custom made textiles from Agnona for his fall 1992 collection. The production of the collection was done entirely on a couture level, leading to extremely high priced garments (e. g.: $500 for a pair of men's nylon underwear that being one of the lowest priced items available). Bergdorf Goodman sold the line for two seasons (Fall 1992 & Spring 1993), with very limited success, despite wide media coverage, and featuring Sprouse's garments in their window displays. Sprouse showed a collection ("CyberGlitter") at Club USA in NYC for Fall 1993, but it never went into full production, despite orders being placed from retail buyers. In 1995, Barneys New York handled the production of an exclusive women's spring/summer line. Vogue magazine featured the moderately priced garments in its pages, but it sold poorly. That same year, Sprouse also served as the costume curator for the new Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, and designed the staff's uniforms. In 1996, Sprouse designed the logo and cover for New York Glam outfit Psychotica's self titled album, released under American records. In 1998, with full production and backing from Italian manufacturer Staff International, he was briefly back in business, but the clothes sold poorly and were largely ignored by the fashion press and retailers that adored him in the 1980s. Despite such ups and downs, Sprouse's apparel is still coveted his clothing continues to fetch high prices in vintage stores and online (e. g.: eBay) for his most iconic pieces. The graffiti logo bags he designed in collaboration with Marc Jacobs for Louis Vuitton in 2001 made the fashion world take notice once again. In 2002, he created a vast collection of men's and women's apparel, home accessories, sports gear, etc. for the Target discount chain (dubbed "AmericaLand") mostly rendered in a graffiti patriotic motif. In 2003, Sprouse collaborated with fashion brand Diesel on a take over of its Union Square Store for September's New York Fashion Week. As part of the collaboration, Sprouse designed a series of limited edition jeans, T shirts and hats, and made a complete makeover of the Diesel store, which meant adding his renowned Day Glo design to windows, interiors, and outer building exteriors. At the launch of the event Diesel’s founder and President, Renzo Rosso, explained the project as "first and foremost a tribute that we wish to pay to one of the most groundbreaking and far reaching artists of our time, someone who went beyond categorizations, means of expressions, and gender a common approach at Diesel." For both Fall 2006 and 2008, Marc Jacobs utilized Sprouse's 1987 graffiti leopard images for handbags, shoes, and scarves for Louis Vuitton, which sold out instantly. Sprouse designed clothes for Blondie's Debbie Harry (his one time downstairs neighbor in the Bowery section of NYC) in the late 70s/early 80s, prior to becoming a commercial designer. Sprouse worked extensively with the band Duran Duran in the late 1980s, designing the clothes for their 1989 tour for the album Big Thing, as well as the cover for their greatest hits album Decade of the same year. Additionally, he styled and dressed Billy Idol in the early 1990s for Idol's "comeback" (which garnered little interest). Sprouse launched himself as a commercial fashion designer when he competed in a fashion show contest of young designers in the spring of 1983 (at the suggestion of photographer and friend Steven Meisel), sponsored by the Polaroid Corporation (he previously worked as a design assistant to Halston in the 1970s for three years). Based upon the favorable editorial reaction he received, he soon after formed his first company, Stephen Sprouse, Inc., and set up a showroom and production space at 57th Street and Fifth Avenue, launching his initial commercial collections for retail (prior to this, production of his early 1983 apparel, done on a small scale, was produced by Dianne Phelp's company "Triad"). Sprouse soon formed an in house production staff for the small runway collection he showed in his silver painted showroom (in homage to the Andy Warhol Factory loft of the sixties) in December 1983. The show garnered much attention and favorable reviews (notably from The New York Times Fashion Editor, John Duka). Sprouse's subsequent runway show, held at the NYC club The Ritz in May 2004 was the "must see" show of the season. Financial backing was provided by his parents, Norbert and Joanne Sprouse, for Sprouse's initial business. Sprouse died at St. Luke's Roosevelt Hospital Center in New York City of heart failure, after a closely guarded diagnosis of lung cancer a year before. He was 50. A book on the career of Sprouse, The Stephen Sprouse Book, by Roger Padilha and Mauricio Padilha (with a foreword by Tama Janowitz), was released by Rizzoli on January 13, 2009. In July 2022, an exhibition titled "Stephen Sprouse: Rock, Art, Fashion" opened at the Indianapolis Museum of Art.