Гаррис Твид: Традиционное Шотландское Ткачество

Введение

Твид Харриса (Clò mór или Clò hearach) – это твид, который вручную ткут жители островов в своих домах на Внешних Гебридах Шотландии, отделывают на Внешних Гебридах и изготавливают из чистой шерсти непервой стрижки, окрашенной и пряденой на Внешних Гебридах. Это определение, стандарты качества и защита наименования "Твид Харриса" закреплены в Законе о твиде Харриса 1993 года.

Этимология

Первоначальное название ткани, из которой изготавливают твид, было "tweel" – шотландское слово, обозначающее диагональное плетение. Ткань производилась именно диагональным, а не полотняным (или "tabby") переплетением. Существует несколько теорий о том, как и почему "tweel" превратилось в "tweed". Согласно одной из них, лондонский торговец в 1830-х годах, получив письмо от компании из Хоуика с запросом о "tweels", неверно истолковал написание как торговую марку, производную от названия реки Tweed, протекающей по Шотландским границам. Впоследствии продукция стала рекламироваться как "tweed", и это название используется до сих пор.

История

На протяжении веков жители островов Льюис и Харрис, Уист, Бенбекула и Барра ткали ткань, известную как clò mòr (на шотландском гэльском языке). Изначально тканая крофтерами, эта ткань предназначалась для личного и практического использования и служила надежной защитой от часто холодного климата северной Шотландии. Ткань также использовалась для торговли и обмена, со временем став формой валюты среди островитян; было обычным делом платить за аренду одеялами или кусками clò mòr. К концу XVIII века прядение шерстяной пряжи из местного сырья стало основным промыслом для крофтеров. Готовая ткань ручной работы экспортировалась на шотландский материк и обменивалась, наряду с другими товарами, производимыми островитянами, такими как козьи и оленьи шкуры. С наступлением промышленной революции в Шотландии производители материка разработали механизированные методы ткачества, в то время как ткачи на Внешних Гебридах сохранили свои традиционные способы. Жители островов Льюис и Харрис давно славились качеством своих тканей ручной работы, но до середины XIX века эта ткань производилась в основном для домашнего использования или для торговли и обмена на местном рынке. Когда Александр Мюррей, 6-й граф Данмор, унаследовал поместье Северный Харрис от своего отца в 1836 году, производство твида на Внешних Гебридах все еще было полностью ручным. Шерсть стирали в мягкой, торфяной воде перед окрашиванием красителями, полученными из местных растений и лишайников. Затем ее обрабатывали и пряли, после чего крофтеры ткали вручную в своих домах. Традиционный островной твид отличался вкраплениями цвета, достигаемыми благодаря использованию натуральных красителей, включая лишайники, известные как "crottle" (Parmelia saxatilis и Parmelia omphalodes), которые придавали ткани темно-красный или фиолетово-коричневый, а также ржаво-оранжевый оттенки. Использование этих лишайников также придавало ткани характерный запах, благодаря которому старые ткани Харриса легко узнавались. После смерти 6-го графа Данмора в 1843 году ответственность за его поместье на острове Харрис перешла к его жене, леди Кэтрин Герберт. Леди Кэтрин заметила маркетинционный потенциал и высокое качество твидовой ткани, производимой двумя сестрами из деревни Стронд. Известные как сестры Пейсли, по названию города, где они обучались, ткани, которые они ткали, были значительно более высокого качества, чем те, что производили необученные мастера. В 1846 году графиня заказала сестрам соткать куски твида с тартаном семьи Мюррей. Она отправила готовую ткань для пошива жакетов для егерей и гилли на своем поместье. Новая одежда была прочной и водостойкой, что делало ее идеально подходящей для жизни в поместье Данморов. Ее идеи дополнила работа "Фэнни" Беккет. Она организовала ткачей, создала систему обучения и контроля качества и продвигала твид Харриса как устойчивую и местную отрасль. Графиня начала продвигать местный текстиль как модную ткань для охотничьей и спортивной одежды. Вскоре он стал тканью выбора для землевладельцев и аристократии того времени, включая членов ближнего круга королевы Виктории. С установленным спросом на высококачественный "твид Харриса" леди Кэтрин отправила больше девушек на обучение на шотландский материк. Она улучшила процесс производства пряжи, чтобы создать более однородную и удобную в работе ткань, и к концу 1840-х годов торговцы из Эдинбурга и Лондона поставляли привилегированным классам твид Харриса ручной работы. "Фэнни" Беккет переехала в Лондон в 1888 году, а "Scottish Home Industries", которая управляла новой продукцией, стала компанией с ограниченной ответственностью в 1896 году. Сегодня каждый 50-метровый кусок твида Харриса проверяется инспектором из Управления твида Харриса, прежде чем быть вручную отмеченным знаком Orb Mark. Управление Harris Tweed является юридически назначенным руководящим органом, ответственным за поддержание целостности Harris Tweed в соответствии с Законом Harris Tweed 1993 года. Оно участвует в возбуждении судебных исков, выдаче знака Orb, инспекции мельниц и мастерских ткачей, продвижении отрасли и защите твида Харриса от имени жителей Внешних Гебридских островов. Расположенное в столице острова Сторноуэй, Управление состоит из главного исполнительного директора, секретаря и двух инспекторов и штамперов. Также существует наблюдательный совет из неоплачиваемых членов и юридическая команда для поддержки.

For centuries, the islanders of Lewis and Harris, the Uists, Benbecula and Barra wove cloth known as clò mòr ( in Scottish Gaelic) by hand. Originally woven by crofters, this cloth was woven for personal and practical uses and was ideal protection against the often cold climate of northern Scotland. The cloth was also used for trade or barter, eventually becoming a form of currency amongst islanders; it was not unusual for rents to be paid in blankets or lengths of clò mòr. By the end of the 18th century, the spinning of wool yarn from local raw materials had become a staple industry for crofters. Finished handmade cloth was exported to the Scottish mainland and traded, along with other commodities produced by the Islanders, such as goat and deer skins. As the Industrial Revolution reached Scotland, mainland manufacturers developed mechanised weaving methods, with weavers in the Outer Hebrides retaining their traditional processes. The islanders of Lewis and Harris had long been known for the quality of their handwoven fabrics, but up to the middle of the nineteenth century, this fabric was produced mainly for either home use or for trade and barter at the local market. When Alexander Murray, 6th Earl of Dunmore, inherited the North Harris Estate from his father in 1836, production of tweed in Outer Hebrides was still entirely manual. Wool was washed in soft, peaty water before being dyed using dyestuffs derived from local plants and lichens. It was then processed and spun, before being hand woven by the crofters in their cottages. Traditional island tweed was characterised by the flecks of colour achieved through the use of natural dyes, including the lichen known as "crottle" (Parmelia saxatilis and Parmelia omphalodes), which gave the fabric deep red or purple brown and rusty orange colours respectively. The use of these lichens also resulted in a distinctive scent that made older Harris tweed fabrics easily identifiable. Upon the death of the 6th Earl of Dunmore in 1843, responsibility for his estate on the Isle of Harris passed to his wife, Lady Catherine Herbert. Lady Catherine noticed the marketing potential and high quality of the tweed cloth produced locally by two sisters from the village of Strond. Known as the Paisley Sisters after the town where they had trained, the fabric woven by them was of a remarkably higher quality than that produced by untrained crofters. In 1846, the Countess commissioned the sisters to weave lengths of tweed with the Murray family tartan. She sent the finished fabric to be made up into jackets for the gamekeepers and ghillies on her estate. Being hardwearing and water resistant, the new clothing was highly suited to life on the Dunmores' estate. Her ideas were complemented by the work of "Fanny" Beckett. She organised the weavers, created training and quality control procedures, and promoted Harris tweed as a sustainable and local industry. The Countess began to promote the local textile as a fashionable cloth for hunting and sporting wear. It soon became the fabric of choice for the landed gentry and aristocracy of the time, including members of Queen Victoria’s inner circle. With demand established for this high quality "Harris tweed", Lady Catherine sent more girls to the Scottish mainland for training. She improved the yarn production process to create a more consistent, workable cloth and by the late 1840s, merchants from Edinburgh to London were supplying the privileged classes with hand woven Harris tweed. "Fanny" Beckett moved to London in 1888 and the "Scottish Home Industries", which managed the new product, became a limited company in 1896. Today, every 50 metres of Harris tweed are checked by an inspector from the Harris tweed Authority before being stamped, by hand, with the Orb Mark. The Harris Tweed Authority is the legally appointed governing body responsible for upholding the integrity of Harris tweed in accordance with the Harris Tweed Act 1993. They are involved in instigating litigation, issuing of the Orb Stamp, inspection of mills and weavers sheds, promotion of the industry and safeguarding Harris tweed on behalf of the islanders of the Outer Hebrides. Based in the island capital of Stornoway the Authority consists of a chief executive, secretary and two inspectors and stampers. There is also an overseeing board of unpaid members and a legal team in support.

Твидовые мельницы Харриса

На островах работают три мельницы, каждая из которых связана с публичной компанией. Эти компании занимаются маркетингом, продажами, обслуживанием клиентов и распространением твида Харриса среди покупателей, в то время как сами мельницы отвечают за определенные этапы производственного процесса. Мельница Kenneth Mackenzie Ltd, расположенная в Сторноуэй, является старейшей из действующих на Внешних Гебридах и производит твид Харриса с 1906 года. С 2019 года мельница принадлежит Александру Локерби, который ранее был её управляющим. Мельница Карлоуэй – независимый оптовый производитель твида Харриса в деревне Карлоуэй и самая маленькая из трех существующих текстильных мельниц Harris Tweed. Она использует традиционное ремесленное оборудование для производства уникального, индивидуального и изготовленного на заказ твида Харриса. Владельцы мельницы объявили в январе 2016 года о поиске покупателя, и поэтому будущее мельницы остается неопределенным. Harris Tweed Hebrides вновь открыла заброшенную мельницу в Шоубосте в ноябре 2007 года. Основным акционером компании является Иэн Тейлор, шотландский бизнесмен, который тридцать лет проработал в нефтяной отрасли.

Ткачи

Все ткачи работают на самообеспечении и могут работать как "ткачи на мельнице", получая заказы от любой из трех фабрик, или как "независимые ткачи", самостоятельно изготавливая и продавая свою ткань, иногда по частным заказам. Ткачи на мельнице получают основу и пряжу непосредственно с фабрик вместе с инструкциями о том, как должна быть соткана ткань. После того, как твид соткан, его забирает фабрика для отделки и клеймения, после чего он продается фабрикой. Независимые ткачи, с другой стороны, должны покупать пряжу на фабрике и самостоятельно наматывать основу, часто по собственному дизайну. Затем независимый ткач отправляет сотканную ткань на фабрику для отделки и клеймения (за что платит как за услугу), после чего она возвращается ткачу для самостоятельной продажи. Ткач может работать как на фабрике, так и независимо. Группа по взаимодействию с отраслью Harris Tweed регулярно собирается для обсуждения проблем, стоящих перед отраслью, и состоит из различных заинтересованных сторон, таких как владельцы фабрик, представители ткачей, должностные лица HTA, финансирующие организации, члены местного совета, покупатели и другие представители отрасли.

Производственные процессы

Создание ткани Харрис твид начинается с шерсти из чистой нестриженой шерсти, получаемой от овец пород Чевиот и Шотландская черномордая. Хотя большая часть шерсти выращивается преимущественно на материковой части Великобритании, в начале лета жители островов до сих пор объединяются, чтобы собрать и состричь местную шерсть, добавляя ее к общему объему. Два типа шерсти смешиваются вместе, чтобы получить преимущества от их уникальных качеств и характеристик.

После стрижки шерсть очищается, а затем доставляется в больших тюках на фабрики основных производителей твида, где она окрашивается в широкий спектр цветов для последующего смешивания. Свежеокрашенная цветная и белая шерсть взвешивается в заранее определенных пропорциях, а затем тщательно смешивается вручную по точным рецептам для получения нужного оттенка. Затем она проходит между механическими зубчатыми валами, которые распушивают и перемешивают волокна, после чего разделяются на тонкую, зарождающуюся пряжу. Эта мягкая пряжа затем скручивается при прядении, чтобы придать ей максимальную прочность для ткачества. Пряжа наматывается на шпули, чтобы обеспечить основу для утка (нити, идущие слева направо) и основы (вертикальные нити), которые поставляются ткачам. В этом важнейшем процессе тысячи нитей основы собираются в длинные связки в определенном порядке и наматываются на большие валы, готовые к доставке вместе с пряжей для утка ткачам. Весь твид Харрис ткется вручную на ткацком станке с ножным приводом в домах каждого ткача – на двухшироком рапирном станке Bonas Griffith в случае фабричных ткачей, или, как правило, на более старом одношироком станке Hattersley в случае независимых ткачей. Ткач "привязывает" свою основу, пропуская каждый конец нити через отверстия берд своего станка в определенном порядке, а затем начинает ткать, исправляя любые ошибки или обрывы, пока работа не будет завершена. Затем твид возвращается на фабрику в "необработанном" состоянии, где его осматривают и исправляют любые дефекты. Когда ткань готова, она подвергается отделке. Грязь, масло и другие примеси удаляются путем стирки и битья в растворе соды и мыла, после чего ткань сушат, пропаривают, прессуют и обрезают. Последним этапом является проверка независимой организацией Harris Tweed Authority, которая еженедельно посещает фабрики, прежде чем наносить свой товарный знак Orb Mark, который приутюживается к ткани в качестве гарантии подлинности.

Сегодня Харрис Твид

В 2012 году ткачи и фабрики индустрии твида Харриса произвели один миллион метров твида Харриса, по сравнению с 450 000 метров в 2009 году, что стало самым высоким показателем производства за 17 лет. За последние три года твид Харриса оставался "в тренде" и регулярно появлялся как в магазинах массового рынка, так и на подиумах в коллекциях от кутюр, а возросшая популярность привела к подготовке нового поколения ткачей для удовлетворения производственных потребностей. Бренды мужской одежды, такие как Tommy Bahama, Topman, Barutti, Brooks Brothers, Nordstrom, Thomas Pink, J. Crew, Nigel Cabourn, Hugo Boss, Paul Smith, Primark и Prince of Scots, используют эту ткань для пиджаков, верхней одежды и костюмов. Твид Харриса также используется производителями обуви, в частности Nike, Dr Martens, Aigle, Red Wing Shoes и Clarks. Рынок предметов роскошного интерьера также расширяется, после того как более 90 000 метров твида Харриса было использовано в 5-звездочном отеле Blythswood Square в Глазго в 2008 году. Появляются новые рынки в странах БРИКС, а традиционные рынки переживают возрождение в США и Европе, а также в странах Восточной Азии, включая Южную Корею. Прогнозы продаж для этой ткани оптимистичны.