Перри Эллис: Американский модельер и новатор в спортивной одежде.

Введение

Американский модельер (1940–1986)
модельер

Перри Эдвин Эллис (3 марта 1940 года – 30 мая 1986 года) – американский модельер, основавший свой одноименный дом спортивной одежды в середине 1970-х годов. Влияние Эллиса на индустрию моды называют "огромным переломным моментом", поскольку он представил новые фасоны и пропорции на рынке, где преобладала более традиционная мужская одежда.

Ранние годы

Эллис родился в Портсмуте, штат Вирджиния, 3 марта 1940 года, единственным ребенком Эдвина и Виннифред Рунтри Эллис. Его отец владел компанией по продаже угля и отопительного мазута, что позволило семье жить обеспеченной жизнью среднего класса. Эллис окончил среднюю школу Вудро Вильсона в Портсмуте, штат Вирджиния, в 1957 году. Затем он учился в Колледже Уильяма и Мэри в Вильямсбурге, штат Вирджиния, и в 1961 году получил степень бакалавра делового администрирования. Чтобы избежать призыва, Эллис поступил на службу в резерв Береговой охраны США, где прослужил шесть месяцев действительной службы. В 1963 году он окончил Нью-Йоркский университет, получив степень магистра в области розничной торговли. Там он был одним из основателей розничного магазина в Ричмонде под названием "Солнечный день". Позже он присоединился к компании спортивной одежды John Meyer of Norwich на Манхэттене. В середине 1970-х годов его тогдашний работодатель, The Vera Companies, известная своими полиэстеровыми костюмами-двойками, предложил ему разработать для них коллекцию одежды. В ноябре 1976 года Эллис представил свою первую женскую линию спортивной одежды под названием Portfolio. Хотя он не был сильным зарисовщиком, он прекрасно разбирался в индустрии и проявил себя как мастер инновационных идей, создавший "новую классику", к которой стремились американские женщины того времени. Первоначально он был известен своими интерпретациями моды середины 1970-х годов – объемного, неструктурированного, многослойного кроя из натуральных волокон, известного как Big Look или Soft Look, который был ведущим трендом того времени. За это его часто сравнивали с Кензо, создателем этого стиля в 1973 году. Эллис развил этот тренд, создав объемные свитера крупной вязки с грубой текстурой, которые хорошо сочетались с приглушенными тонами и свободными силуэтами того периода. Свитерами он был известен на протяжении всей своей карьеры. Вместе с материнской компанией The Vera Companies, Manhattan Industries, он основал свой собственный дом моды, Perry Ellis International, в 1978 году, открыв свой шоу-рум на Седьмой авеню в Нью-Йорке. В том же году он по-новому интерпретировал тренд на широкие плечи осени, создав модели, которые оказались более популярными у американской публики, чем экстремальные образы в стиле 1940-х годов, поступавшие из Европы. Он добавил большие, но мягкие плечевые накладки к своим знакомым земляным текстурам, создавая новые, более приталенные, но все еще непринужденные силуэты. Он открыто поддерживал тенденцию носить несколько слоев плечевых накладок, которая стала распространенной в 1980-х годах, а также мини-юбки с оборками, известные в Великобритании как юбки rah rah, которые он и Норма Камали представили в следующем году. Также в 1979 году он начал использовать другие способы визуального расширения плеч, помимо накладок, в основном добавляя объем в верхней части рукава с помощью сборки и складок. Он экспериментировал с силуэтами, демонстрируя юбки длиной до колен и короткие юбки-трапеции, а также кулоты длиной до середины икры (слово, которое ему не нравилось, предпочитая "укороченные брюки") в сочетании с необычно пропорциональными топами, при этом сохраняя верность свежему, естественному виду тканей земляных тонов, которые он отточил в период Soft Look. Его укороченные брюки, укороченные свитера и рукава с ямочками в конце 1970-х годов оказали значительное влияние. В качестве председателя и главного дизайнера компании он позже разработал коллекцию мужской одежды Perry Ellis, постепенно добавив обувь, аксессуары, мех и парфюмерию, все под своим именем. В течение 1980-х годов компания Perry Ellis продолжала расширяться и включать в себя различные линии, такие как Perry Ellis Collection и Perry Ellis Portfolio. В первой половине 1980-х годов Перри Эллис был таким же известным именем в американской моде, как Калвин Кляйн и Ральф Лорен. Он продолжал быть известен своими свитерами, укороченными брюками и экспериментами с силуэтом, которые он начал в конце 1970-х годов, включая мини-юбки с оборками, представленные им и Нормой Камали в 1979 году. Он также был известен очень высоким качеством своих тканей, большую часть которых он импортировал из Европы. В 1980 году Эллис исследовал ручную вязку, увеличил рисунки и запустил свою первую мужскую коллекцию. В качестве альтернативы широким плечам, которые стали его визитной карточкой в 1978 году, он использовал капелетные воротники для добавления объема и продолжал использовать сборки и складки в верхней части рукава. Весной 1981 года он представил мягкие корсеты и укороченные юбки с мягкими боковыми вставками, которые он начал демонстрировать в 1979 году, а также стал использовать более плотные ткани для формирования силуэта. Бывший лидер моды середины 1970-х годов с удовольствием вернулся к этому стилю осенью 1981 года, представив более длинные модели, свободные слои и шаровары с казачьими шапками и плащами, хотя в этот раз образ был более структурированным благодаря поясным кушакам, расширенным плечам и тюлевым подъюбникам. В 1982 году Перри Эллис получил награду "Дизайнер года" от Совета дизайнеров Америки (CFDA), когда в его компании работало более 75 сотрудников. Он выпустил свою коллекцию "Chariots of Fire" для весны того же года, продолжая демонстрировать более длинные модели, которые он предпочитал предыдущей осенью, хотя и не исключительно. Для своей осенней коллекции 1982 года он попробовал свои силы в создании классических костюмов, которые доминировали в моде с 1978 года, но получил менее восторженные отзывы критиков. В 1983 году он представил юбки с высокой талией и расклешенным низом и узкие брюки с короткими жакетами. Весной 1984 года он немного снизил высоту талии предыдущих моделей с высокой талией и представил коллекцию, призванную передать идиллию Австралии, с его любимыми укороченными брюками, укороченными жакетами и акцентом на длинные юбки. В 1984 году Perry Ellis America была создана в сотрудничестве с Levi Strauss, и он возродил свою более доступную линию Portfolio, наполнив ее мягкой, не подкладкой, удобной одеждой, которую он демонстрировал в середине 1970-х годов, но с более широкими плечами. Его осенняя коллекция 1984 года для мужчин и женщин была посвящена художнице Соне Делане и была сосредоточена на фирменных свитерах Эллиса в цветах Делане. Принты и более минималистичные силуэты были в центре внимания его весенней коллекции 1985 года, с крупными цветами, откровенными вырезами и туникообразными свитерами. Эти более облегающие силуэты сохранились до конца года, оживленные принтами и цветами, вдохновленными китайским фарфором. В начале 1980-х годов оптовые продажи составляли около 60 миллионов долларов. К 1986 году эта цифра выросла до 260 миллионов долларов. Высоко оцененный как профессионалами, так и лично, Эллис верил, что "мода умирает, когда ты относишься к ней слишком серьезно". Стивен Колб, генеральный директор Совета дизайнеров Америки, описал моду Эллиса как "мой способ продвинуться в моде, но при этом сохранить комфорт. Она помогла определить мою индивидуальность". Эллис был президентом Совета дизайнеров Америки (CFDA) с 1984 по 1986 год.

Ellis was born in Portsmouth, Virginia, on March 3, 1940, the only child of Edwin and Winifred Rountree Ellis. His father owned a coal and home heating oil company, which enabled the family to live a comfortable middle class life. Ellis graduated from Woodrow Wilson High School in Portsmouth, Virginia, in 1957. He then studied at the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, and graduated with a degree in business administration in 1961. To avoid the draft, Ellis enlisted in the United States Coast Guard Reserve with service that included six months of active duty with the Coast Guard. He graduated from New York University with a master's degree in retailing in 1963. While there, he was co founder of Richmond retail shop A Sunny Day. He later joined the sportswear company John Meyer of Norwich in Manhattan. In the mid 1970s, he was approached by his then employer, The Vera Companies, famous for their polyester double knit pantsuits, to design a fashion collection for them. In November 1976, Ellis presented his first women's sportswear line, called Portfolio. Although he was not a skilled sketcher, he knew exactly how the industry worked and proved a master of innovative ideas who created "new classics" that American women longed for at the time. He was initially known for his versions of the oversized, unconstructed, layered, natural fiber, mid 1970s Big Look or Soft Look that was the leading fashion trend of the time, for which he was compared favorably to Kenzo, the 1973 originator of the look. Ellis enhanced this trend by creating substantial, hand knit looking sweaters in rough hewn textures that combined well with the earthtones and loose shapes of the period. He would be known for his sweaters for the rest of his career. Together with The Vera Companies' parent company, Manhattan Industries, he founded his own fashion house, Perry Ellis International, in 1978, opening his showroom on New York's Seventh Avenue. That same year, he interpreted the new big shoulders of the fall in a way that proved more popular with the US public than the extreme forties revival looks emanating from Europe, adding large but soft shoulder pads to his familiar earthy textures in new, slimmed down, but still casual shapes. He explicitly endorsed the trend for layering one set of shoulder pads on top of another, which would become common in the 1980s, as would the flounced miniskirts, called rah rah skirts in the UK, that he and Norma Kamali introduced the following year. Also in 1979, he began introducing other means to widen the shoulder besides padding, mainly via adding fullness at the top of the sleeves with gathers and folds. He played with silhouettes by showing knee length and shorter circle skirts and calf length culottes (a word he disliked, preferring "cropped pants") with unusually proportioned tops, while still staying true to the fresh, natural look of earth toned textiles that he had refined during the Soft Look period. His cropped pants, cropped sweaters, and dimpled sleeves of the end of the seventies were very influential. As the company's chairman and head designer he later developed Perry Ellis Menswear Collection – marked by Step by step, he added shoes, accessories, furs and perfume that all bear his name. Throughout the 1980s, the Perry Ellis company continued to expand and include various labels, such as Perry Ellis Collection and Perry Ellis Portfolio. During the first half of the 1980s, Perry Ellis was as prominent a US fashion name as Calvin Klein and Ralph Lauren. He continued to be known for the sweaters, cropped trousers, and silhouette experimentation that he had begun at the end of the seventies, including the flippy miniskirts that he and Norma Kamali introduced in 1979. He was also known for the very high quality of his fabrics, most of which he imported from Europe. In 1980, Ellis explored handmade knitwear, enlarged patterns, and enlarged Argyle and launched his first male collection. As an additional alternative to the prominent shoulder padding he had become known for in 1978, he used capelet collars to add width and continued to incorporate top of sleeve tucks and pleats. For spring of 1981, he presented soft corsets and hip padded versions of the short skirts he had begun showing in 1979, and he began using a few more substantial fabrics for shaping. This former leader of the mid seventies Big Look joined Fall 1981's brief return to that style with relish, showing longer lengths, loose layers, and harem pants with Cossack inspired hats and capes, though the look this time was more structured, via cummerbunds, extended shoulders, and tulle petticoats. In 1982, Perry Ellis won the Council of Fashion Designers of America's Designer of the year award, at a time when his company had more than 75 staff. He released his "Chariots of Fire" collection for spring of that year, continuing to show the longer lengths he had favored the previous fall, though never exclusively. For his fall 1982 collection, he tried his hand at some of the highly tailored suit styles that had dominated fashion since 1978, to a cooler than usual critical reception. In 1983, he showed high waisted fit and flare skirts and slim trousers with short jackets. He reduced the rise of the previous year's high waistband somewhat for Spring of 1984, when he presented a collection intended to suggest an idyllic Australia, replete with his well loved cropped trousers, cropped jackets, and focus on long skirts. In 1984, Perry Ellis America was created in cooperation with Levi Strauss and he revived his lesser priced Portfolio product line, filling it with the kind of soft, unlined, comfortable clothes he had shown in the mid seventies, now updated with broader shoulders. His Fall 1984 collection for both men and women was an homage to artist Sonia Delaunay and focused on Ellis's trademark sweaters in Delaunay colors. Prints and slimmer, more minimal shapes were a focus for his Spring 1985 collection, with large florals, revealing cuts, and tunic sweaters prominent. These closer to the body cuts would continue through the end of the year, enlivened by prints and colors inspired by Chinese porcelains. In the early 1980s, wholesale revenues had figured at about $60 million. By 1986 that number had risen to about $260 million. Highly praised professionally and personally, Ellis believed that "fashion dies when you take it too seriously." while Steven Kolb, CEO of the Council of Fashion Designers of America, described Ellis' fashion as "my way to step forward in fashion, but to still have a comfort level. It helped define my personality." Ellis served as president of the Council of Fashion Designers of America (CFDA) from 1984 to 1986.

Личная жизнь

В 1981 году Эллис начал отношения с адвокатом Лафлин Баркер. Позже в том же году Эллис назначил Баркера президентом лицензионного отдела Perry Ellis International. Они оставались вместе до смерти Баркера в январе 1986 года. В феврале 1984 года Эллис и его давняя подруга, телевизионный продюсер и сценарист Барбара Галлахер, прибегли к искусственному оплодотворению, чтобы зачать ребенка. Их дочь, Тайлер Александра Галлахер Эллис, родилась в ноябре 1984 года. Эллис купил дом для Галлахер и их дочери в Брентвуде, Лос-Анджелес, и часто их навещал. В 2011 году Тайлер представила свою первую коллекцию сумок под именем Tyler Alexandra.

Болезнь и смерть

В октябре 1985 года начали распространяться слухи о том, что Эллис заразился СПИДом, когда он вышел на подиум в конце своего осеннего показа мод. К тому времени Эллис значительно похудел и выглядел намного старше. Примерно в то же время партнер Эллиса, Лафлин Баркер, проходил курс химиотерапии от саркомы Капоши – рака, связанного со СПИДом, который впоследствии дал метастазы в легкие. Эллис продолжал отрицать болезнь, но слухи о его состоянии не утихали, особенно после того, как он потерял сознание в приемной во время вечеринки в Институте костюма в декабре 1985 года. 2 января 1986 года Баркер скончался от рака легких в их доме на Манхэттене. Сам Эллис умер 30 мая 1986 года от вирусного энцефалита. Представитель компании Эллиса отказался комментировать, была ли смерть дизайнера связана со СПИДом, заявив: "Таковы были пожелания Перри". Большинство газет опустили упоминания о слухах о СПИДе в некрологе Эллиса, ограничившись указанием на энцефалит как причину смерти. В августе 1986 года Патриция Морристро, журналист журнала New York, опубликовала статью об Эллисе, в которой пришла к выводу, что "многие считают, что у Эллиса был СПИД, и, учитывая имеющиеся факты, это представляется весьма вероятным". В статье Associated Press 1993 года Эллис был назван среди известных жертв СПИДа.

Наследие

Стивен Колб определил наследие Перри Эллиса следующими словами: "В плане мужской моды он первым предложил американскому мужчине идею элегантной повседневной одежды". В 1986 году была учреждена ежегодная премия Perry Ellis, ныне известная как Swarovski Emerging Talent Award, для чествования начинающих талантов в мире дизайнеров мужской и женской моды. Первым ее лауреатом стал Дэвид Кэмерон. Несмотря на то, что он работал дизайнером менее десяти лет, более чем через 25 лет после его смерти его работы "по-прежнему считаются невероятно влиятельными". В 1999 году текстильная компания Supreme International, базирующаяся в Майами, приобрела бренд Perry Ellis у Salant, лицензиата Perry Ellis, который в 1986 году приобрел его у Manhattan Industries. Supreme переименовалась в Perry Ellis International, и акции компании начали торговаться на NASDAQ под тикером PERY. Perry Ellis International также владеет и лицензирует другие известные модные бренды, такие как Original Penguin by Munsingwear, Cubavera, C&C California, Rafaella, Laundry by Shelli Segal, Ben Hogan, Jantzen, Nike Swim и Callaway, среди прочих. В двадцать первом веке бренд Perry Ellis продолжил расширяться. Развивая стили, заданные Эллисом, бренд успешно расширялся, сотрудничал с другими дизайнерами, такими как Duckie Brown, и получал признание критиков.

Награды

Во время церемонии награждения CFDA в Линкольн-центре в Нью-Йорке в 1986 году Эллису посмертно была вручена специальная награда. С 1979 по 1984 год Эллис выиграл восемь премий Coty, последний год, когда эти премии вручались. В 1981 году он получил премию Совета модных дизайнеров Америки (CFDA). В 2002 году в честь Эллиса была установлена памятная доска из белой бронзы, встроенная в тротуар на Седьмой авеню в Нью-Йорке, в так называемой Аллее славы моды, расположенной на участке Седьмой авеню, известном как "Авеню моды".