Empire silhouette

Введение

Женский стиль платья с высокой талией и узкой юбкой Силуэт империи, линия империи, талия империи или просто империя - это стиль одежды, в котором платье имеет приспособленный корсет, заканчивающийся чуть ниже бюста, создавая вид высокой талии, и собранную юбку, которая длинна и свободно прилегает, но скользит по телу, а не поддерживается объемными юбками. Контур особенно приятен для грушевых фигур, которые хотят скрыть область живота или подчеркнуть бюст. Форма платья также помогает удлинять внешний вид тела. В то время как стиль восходит к концу 18-го века, термин "имперский силуэт" возник более века спустя в начале 20-го века в Британии; здесь слово "империя" относится к периоду Первой французской империи (1804-1815). Первая императрица Наполеона Жозефина де Боарне была влиятельной в популяризации стиля по всей Европе. Слово "империя" произносится со специальным квази-французским произношением /ɑː//m/'/p//ɪər/ в мире моды.

История

Стиль начался как часть неоклассической моды, возрождая стили из греко-римского искусства, в которых женщины носили свободно прилегающие прямоугольные туники, известные как пепло или более распространенный хитон, которые были привязаны под бюстом, обеспечивая поддержку и прохладный, удобный наряд, подходящий для теплого климата. В последние годы 18-го века стиль впервые вошел в моду в Западной и Центральной Европе (и областях под влиянием Европы). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виге Ле Брун провела "греческий ужин", на котором дамы носили простые белые "греческие" туники. Более короткие классические прически, где это возможно, с кудрявыми волосами, были менее спорными и широко распространены. Волосы теперь были открыты даже на открытом воздухе; за исключением вечернего платья, шапочки или другие покрытия обычно носились даже в помещении раньше. Вместо этого для привязывания или украшения волос использовались тонкие ленты или филе в греческом стиле. Имперские платья были легкими и свободными, обычно белыми, и часто были сделаны с короткими рукавами. Галстук, находящийся внизу бюста, часто был другого цвета. Длинный прямоугольный шаль или оберток, очень часто красный с декоративной границей на портретах, также носили и лежали вокруг брюшной полости, когда сидели, для которых были предпочтительны развернутые полулежащие позы. К концу XIX века такие стили стали широко распространены по всей Европе. Во Франции этот стиль иногда называли "à la grecque" после украшений, найденных на керамике и скульптуре классического греческого искусства, хотя имперское платье имело несколько источников, включая рубашку Мари Антуанетты à la reine, простое белое платье, на которое повлияли те, что носили европейские женщины, живущие за границей в теплых климатах, включая Америку. Наполеон использовал платье в имперском контексте, перенеся его значение из Греции в Рим в соответствии со своей политической повесткой дня в период Империи. Принятие этого стиля привело к резкому контрасту между модой 1790-х годов и сужающимися и объемными стилями 1770-х годов (с жестким цилиндрическим туловищем над панни). Изменение, вероятно, частично связано с французскими политическими потрясениями после 1789 года (которые поощряли восстановление древних добродетелей и препятствовали тому, чтобы демонстрировать роскошные украшения, ранее распространенные в аристократической моде). Ранние стили часто имели полностью голые руки, как в древних образцах, но примерно с 1800 года стали более типичными короткие рукава, изначально иногда прозрачные, как в портрете Дэвида мадам Рекамие (1800), затем надутые. Стиль развивался в эпоху Наполеона до начала 1820-х годов, постепенно становился менее простым, после чего стили песочных часов Викторианской эпохи стали более популярными. Английские женские стили (часто называемые "регентством") следовали той же общей тенденции поднятых талии, что и французские стили, даже когда страны находились в состоянии войны. Стиль очень часто носил белый, чтобы обозначить высокий социальный статус (особенно в его ранние годы); только женщины, твердо принадлежащие к тому, что в Англии было известно как "джентель" классы могли позволить себе носить бледное, легко запятнавшее одежду эпохи. В Великобритании этот стиль был популяризирован Эммой, леди Гамильтон, которая разработала такие одежды для своих выступлений в позах в подражание классической древности ("положения"), которые были сенсацией во всей Европе. Высокий талией нарез платья также применялся к верхней одежде, такой как пелиссе. Силуэт империи способствовал тому, что одежда периода 1795-1820 годов, как правило, была менее ограниченной и громоздкой, чем одежда высокой моды раннего 18-го и позднего 19-го веков. В 1960-х годах стиль возродился, возможно, отражая менее строгие социальные нравы эпохи, аналогичные тем, когда неконстриктивные стили "флэппер" 1920-х годов заменили тяжелый корсет начала 1900-х годов.

The style began as part of Neoclassical fashion, reviving styles from Greco Roman art which showed women wearing loose fitting rectangular tunics, known as peplos or the more common chiton, which were belted under the bust, providing support and a cool, comfortable outfit suitable for the warm climate. The last few years of the 18th century first saw the style coming into fashion in Western and Central Europe (and European influenced areas). In 1788, just before the Revolution, the court portraitist Louise Élisabeth Vigée Le Brun had held a "Greek supper" where the ladies wore plain white "Greek" tunics. Shorter classical hairstyles, where possible with curls, were less controversial and very widely adopted. Hair was now uncovered even outdoors; except for evening dress, bonnets or other coverings had typically been worn even indoors before. Thin Greek style ribbons or fillets were used to tie or decorate the hair instead. Empire dresses were light and loose, usually white, and were often made with short sleeves. A tie around the waistline, sitting just below the bust, was often in a different color. A long rectangular shawl or wrap, very often red with a decorative border in portraits, was also worn, and was lain around the midriff when seated—for which sprawling semi recumbent postures were favored. By the turn of the 19th century, such styles had spread widely across Europe. In France the style was sometimes called "à la grecque" after the decorations found on the pottery and sculpture of Classical Greek art, though the empire dress had multiple sources, including Marie Antoinette's chemise à la reine, a simple white gown influenced by those worn by European women living abroad in warm climates, including the Americas. Napoleon used the dress in an imperial context, shifting its meaning from Greece to Rome in line with his political agenda during the Empire period. The adoption of this style led to a drastic contrast between 1790s fashions and the constricting and voluminous styles of the 1770s (with a rigid cylindrical torso above panniers). The change is probably partially due to the French political upheavals after 1789 (which encouraged the recovery of ancient virtues, and discouraged the type of ostentatious ornately luxurious display formerly common in aristocratic fashions). The early styles often featured entirely bare arms, as in the ancient exemplars, but from about 1800 short sleeves became more typical, initially sometimes transparent as in David's Portrait of Madame Récamier (1800), then puffed. The style evolved through the Napoleonic era until the early 1820s, becoming gradually less simple, after which the hourglass Victorian styles became more popular. English women's styles (often referred to as "regency") followed the same general trend of raised waistlines as French styles, even when the countries were at war. The style was very often worn in white to denote a high social status (especially in its earlier years); only women solidly belonging to what in England was known as the "genteel" classes could afford to wear the pale, easily soiled garments of the era. The look was popularized in Britain by Emma, Lady Hamilton, who designed such garments for her performances of poses in imitation of classical antiquity ("attitudes"), which were a sensation throughout Europe. The high waisted cut of the dress was also applied to outer garments, such as the pelisse. The Empire silhouette contributed to making clothes of the 1795–1820 period generally less confining and cumbersome than high fashion clothes of the earlier 18th and later 19th centuries. The 1960s saw a revival of the style, possibly reflecting the less strict social mores of the era, similar to when the unconstricting 1920s "flapper" styles replaced the heavy corsetry of the early 1900s.