Введение

Стиль повседневной одежды

Стритвир – это стиль повседневной одежды, получивший глобальное распространение в 1990-х годах. Он зародился из нью-йоркской хип-хоп моды и калифорнийской культуры серфинга, включив в себя элементы спортивной одежды, панка, скейтбординга, ностальгии по 1980-м и японской уличной моды. Позднее влияние на стритвир оказала высокая мода, которая, в свою очередь, также испытала его воздействие. Стритвир ориентирован на удобную одежду и аксессуары, такие как джинсы, футболки, бейсболки и кроссовки. Бренды могут создавать эксклюзивность, намеренно ограничивая выпуск продукции; поклонники следят за определенными брендами и стремятся приобрести лимитированные коллекции, в том числе с помощью посредников.

История

Стрит-уэр, как принято считать, зародился в культуре нью-йоркского хип-хопа в конце 1970-х и начале 1980-х годов, с элементами серф-культуры Лос-Анджелеса. Ранний стрит-уэр 1970-х и 1980-х годов также вдохновлялся эстетикой "сделай сам" панка, японской уличной модой, новой волной, хэви-металом, а также устоявшимися брендами спортивной и рабочей одежды, такими как Schott NYC, Dr. Martens, Kangol, Fila и Adidas. В конце 1980-х годов дизайнер досок для серфинга Шон Стасси начал продавать футболки с принтами, на которых использовалась та же фирменная подпись, что и на его изготовленных на заказ досках для серфинга. Первоначально продавая товары из своего автомобиля, Стасси расширил продажи до бутиков, когда популярность возросла. Затем, по мере достижения пика продаж, Stüssy перешел к эксклюзивным продажам, чтобы создать дефицит продукции, что закрепило внимание стрит-уэра на футболках и эксклюзивности. К середине десятилетия влияние оказали скейтбординг и гангста-рэп. Профессиональные американские спортивные франшизы оказали значительное влияние на эту сцену, особенно кепки и куртки "Нью-Йорк Янкиз", "Лос-Анджелес Рейдерс" и "Чикаго Буллс", с их производством больших командных футболок, а также обувь от The Timberland Company и последние дизайнерские новинки от Nike, Inc. Запусками собственных брендов последовали руководители звукозаписывающих компаний: Рассел Симмонс из Def Jam, запустивший свой лейбл Phat Farm, Шон Комбс из Bad Boy с Sean John, а также Джей Зи и Дэймон Дэш из Roc a Fella Records, запустившие Rocawear.

Роскошная спортивная одежда

Jil Sander стала первым брендом класса люкс, который в 1998 году начал сотрудничество со спортивным брендом Adidas в рамках совместного проекта. С тех пор, с развитием культуры "вычурности" ("bling"), известные бренды класса люкс, такие как Burberry, Gucci и Fendi, стали проникать на рынок, появляясь в фильмах и музыкальных клипах в стиле хип-хоп. Певец Фаррелл Уильямс объединился с дизайнером моды и создателем A Bathing Ape, Ниго, чтобы создать Billionaire Boys Club, который смешал японскую уличную моду и стритвир, повысив их заметность в высокой моде. Производители модной одежды начали перенимать опыт у компаний, специализирующихся на стритвире, используя идею очень ограниченных капсульных коллекций, известных как "дропы", и применяя социальные сети и искусственный дефицит в качестве маркетинговых инструментов. В 2010-х годах некоторые бренды стритвира стали столь же востребованными, как и исторически признанные бренды высокой моды. Журнал Complex Magazine назвал Stüssy, Supreme и A Bathing Ape лучшими брендами стритвира, и многие из них впоследствии создали престижные капсульные коллекции в сотрудничестве с домами высокой моды, такие как Supreme x Louis Vuitton, Fila x Fendi, A Bathing Ape x Comme des Garcons и Stüssy x Dior. Современный стритвир оказывает все большее влияние на высокую моду, и сам находится под ее влиянием. Дизайнеры, такие как Вирджил Абло и Раф Симонс, оказали значительное влияние на эволюцию стритвира благодаря своему влиянию на хип-хоп и поп-культуру. Другие дизайнеры, такие как Демна Гвасалия, креативный директор Vetements и Balenciaga, продвигали такие тренды, как массивные кроссовки и оверсайз худи. Стритвир – это инклюзивный стиль в моде, поскольку он не имеет гендерных ограничений и часто создается дизайнерами разных этнических групп и культур.

Культура гиппбиста

Культура "Hypebeast" (иногда "hype beast") – это разговорный термин, который изначально считался пренебрежительным, пока гонконгский журналист и предприниматель Кевин Ма не присвоил его в качестве названия своего модного блога Hypebeast. Даже после того, как модный блог Ма превратился во всемирно известный веб-сайт, "hypebeast" в США сохранял некоторую негативную окраску: а именно, отсутствие аутентичности и интерес исключительно к следованию существующим трендам. В Великобритании "hypebeast" – это уничижительное прозвище для хипстера, который копирует дизайнерскую уличную одежду и покупает только последние новинки, иронично подражая таким знаменитостям, как Канье Уэст. Хотя многие люди называют себя "hypebeast", воспринимая это как ласковое прозвище (подобно эволюции термина "отаку" в японской поп-культуре), другие по-прежнему остро реагируют на негативные коннотации. С ростом популярности заметных брендов и логотипов на одежде, начиная с середины 2000-х годов, сформировалась "культура hypebeast", тесно связанная с уличной модой. "Hypebeast" определяется как стремление покупать одежду и аксессуары, чтобы произвести впечатление на окружающих. Этот тренд вдохновлен модой 1990-х годов на одежду, увешанную названиями и логотипами брендов. Как правило, "hypebeast" носят сразу несколько известных брендов, чтобы продемонстрировать свое благосостояние и соответствие популярным тенденциям. Еще одним компонентом "культуры hypebeast" является связь с перекупщиками. Перекупщики приобретают ожидаемые популярные кроссовки, чтобы перепродать их позже по завышенной цене. Рынок перепродаж и "hypebeast" могут извлекать прибыль из брендов, покупая их ради тренда, а не из-за их культурной значимости.

Сборка кроссов

Кроссовки являются частью уличной моды с конца 1970-х годов. К концу 1980-х годов коллекционирование кроссовок стало важной частью субкультуры уличной моды, во многом благодаря Air Jordans – фирменной обуви баскетболиста Майкла Джордана. Другой популярной моделью кроссовок в уличной моде являются Nike Air Force 1, получившие распространение в хип-хоп, трэп и грайм-сценах. Несмотря на изменения в стилях обуви, связь между культурой кроссовок и уличной модой остается прочной. Рынок кроссовок оценивается примерно в 85 миллиардов долларов США в 2022 году и, по прогнозам, достигнет 120 миллиардов долларов к 2026 году.