Мужской фрак: история и особенности кроя

Введение

Мужское формальное пальто длиной до колен

Фроковый пальто – это формальное мужское пальто, характеризующееся юбкой длиной до колен, выкроенной по всему периметру чуть выше колена, популярное в викторианский и эдуардианский периоды (1830-е – 1910-е годы). Это приталенное пальто с длинными рукавами, с центральной вытачкой сзади и некоторыми особенностями, необычными для одежды после викторианской эпохи. К ним относятся отложной воротник с обратными лацканами, где внешний край лацкана часто выкраивается из отдельного куска ткани, отличного от основной части пальто, а также значительная утяжка в талии поверх жилета, из-за чего диаметр пальто в талии меньше, чем в груди. Это достигается за счет высокой горизонтальной линии талии с боковыми полочками – дополнительных панелей ткани над талией, используемых для придания естественной цилиндрической форме более приталенного силуэта. Как и в случае со всеми пальто в XIX веке, плечевые накладки были редкими или минимальными. В эпоху революции, примерно в конце XVIII века, мужчины отказались от юстукоров и трикорн от шляп в пользу стиля директории: фрака с бриджами или все чаще с панталонами и цилиндрами. Однако к 1820-м годам фроковое пальто вошло в моду вместе с брюками полной длины, возможно, вдохновленное повседневной загородной одеждой того времени. Ранние фроковые пальто унаследовали высокие воротники и объемные лацканы от фраков того времени и иногда предлагались в различных, хотя и все более темных, цветах. Однако в течение первых нескольких лет обычный черный цвет вскоре стал единственной общепринятой практикой, в сочетании с умеренным воротником. Цилиндр последовал его примеру. Хотя черные брюки и встречались, особенно днем, черное фроковое пальто обычно носили с брюками угольного цвета, в полоску или клетку. Однобортное фроковое пальто с вырезанным лацканом (шалевым) чаще ассоциировалось с повседневной профессиональной неформальной одеждой. Однако с конца XIX века, с постепенным распространением костюма, фроковое пальто стало считаться самой формальной одеждой для дневного времени. Особенно это касалось двубортных пальто с острыми лацканами, стиль, иногда называемый «Принц Альберт» в честь принца Альберта, супруга королевы Виктории. Формальное фроковое пальто застегивалось только до линии талии, которая была украшена сзади парой пуговиц. Сутана, пальто, застегивающееся до шеи и образующее высокий стоячий римский воротник для священнослужителей, было стилизовано под современное фроковое пальто. К концу XIX века фрачное пальто, утренний сюртук и короткий костюм были стандартизированы. В то время как фрачное пальто и утренний сюртук, как и фроковое пальто, имеют длину до колен и традиционно разделяют линию талии предшественника, они отличаются вырезом юбки, который придает фрачным пальто и утренним сюртукам «хвосты» сзади. С 1920-х годов фроковое пальто все чаще заменялось в качестве дневной формальной одежды утренним сюртуком. В 1936 году оно было исключено из протокола аудиенций при британском королевском дворе. Хотя с тех пор оно фактически стало редкостью в формальной одежде, оно все еще встречается на некоторых официальных свадьбах и традиционных процессиях.

A frock coat is a formal men's coat characterised by a knee length skirt cut all around the base just above the knee, popular during the Victorian and Edwardian periods (1830s–1910s). It is a fitted, long sleeved coat with a centre vent at the back and some features unusual in post Victorian dress. These include the reverse collar and lapels, where the outer edge of the lapel is often cut from a separate piece of cloth from the main body and also a high degree of waist suppression around the waistcoat, where the coat's diameter round the waist is less than round the chest. This is achieved by a high horizontal waist seam with side bodies, which are extra panels of fabric above the waist used to pull in the naturally cylindrical drape. As was usual with all coats in the 19th century, shoulder padding was rare or minimal. In the Age of Revolution around the end of the 18th century, men abandoned the justaucorps with tricorne hats for the directoire style: dress coat with breeches or increasingly pantaloons, and top hats. However, by the 1820s, the frock coat was introduced along with full length trousers, perhaps inspired by the then casual country leisure wear frock. Early frock coats inherited the higher collars and voluminous lapels of the dress coat style at the time, and were sometimes offered in different, albeit increasingly dark, colours. Within its first next few years, though, plain black soon became the only established practice, and with a moderate collar. The top hat followed suit. Although black trousers did occur, especially at daytime, the black frock coat was commonly worn with charcoal grey, pin striped or checked formal trousers. The single breasted frock coat sporting the notched (step) lapel was more associated with day to day professional informal wear. Yet, from the end of the 19th century, with the gradual introduction of the lounge suit, the frock coat came to embody the most formal wear for daytime. Especially so when double breasted with peaked lapels, a style sometimes called a Prince Albert after Prince Albert, consort to Queen Victoria. The formal frock coat only buttoned down to the waist seam, which was decorated at the back with a pair of buttons. The cassock, a coat that is buttoned up to the neck, forming a high, stand up Roman collar for clergymen, was harmonised to the style of the contemporary frock coat. By the late 19th century, the knee length dress coat, morning coat and shorter cut lounge suit were all standardized. While the dress coat and the morning coat are knee length coats like the frock coat and traditionally share the waist seam of the precursor, they are distinguished by the cutaway of the skirt which gives dress coats and morning coats tails at the back. From the 1920s, the frock coat was increasingly replaced as day formal wear by the cut away morning coat. In 1936, it was suspended from the protocol of audiences at the British royal court. While effectively relegated to a rarity in formal wear ever since, it does occur in certain formal marriages and traditional processions.

Имя

Название фрак произошло от более ранней формы одежды – фрока. В более ранней терминологии также использовалось рединго́т (или рединго́те, рединго́), заимствованное из французской модификации английского "riding coat" – пример повторного заимствования.

История

Фроки появились во время Наполеоновских войн, где их носили офицеры австрийской и различных немецких армий в походах. Они эффективно согревали владельца и защищали его мундир. Рядовые и унтер-офицеры носили шинели в походах.

Раннее платье

В середине XVII века старые дублеты, руфы, панные чулки и джеркины были заменены предшественником трехкомпонентного костюма, состоящего из жилета, обтягивающих бриджей и длинного пальто, называемого юстакор, дополненного париком с пудрой и трехугольной шляпой. Это пальто, популяризированное Людовиком XIII во Франции и Карлом II в Англии, было длиной до колен и имело более свободный крой, чем позднее фрак, с отворотами на манжетах и двумя рядами пуговиц. Английские и французские дворяне часто носили дорогие брокадные пальто, украшенные бархатом, золотым шнуром, вышивкой и золотыми пуговицами, чтобы продемонстрировать свое богатство. До появления фрака существовала другая одежда, называемая фрок в XVIII веке, которая, вероятно, не была связана с фраком, имея сходство только в названии. Ранний фрок изначально был сельской одеждой, которая постепенно становилась все более распространенной около 1730 года. Формальная одежда того времени была настолько сложной, что была непрактична для повседневной носки, поэтому фрок стал модным как полуформальная одежда, менее формальная альтернатива. К 1780-м годам фрок широко использовался как городская одежда, а к концу XVIII века его начали изготавливать с однобортным вырезом спереди и с хвостами. Таким образом, он стал предшественником современного фрака, который носят с белым галстуком. Эти взаимосвязи можно увидеть в схожих иностранных терминах. Современное слово для фрака на итальянском, французском, румынском и испанском языках – frac; на немецком и скандинавских языках – Frack; а на португальском – fraque, которое использовалось в конце XVIII века для описания одежды, очень похожей на фрок, – одно- или двухбортной с диагональным вырезом спереди, как у современного утреннего фрака. Даже пальто с горизонтально обрезанными полами, такие как фрак, называли фроком в конце XVIII и начале XIX века, прежде чем они были переименованы во фрак. Это говорит о том, что более ранний фрок XVIII века является более прямым предком современного фрака, в то время как фрок XIX века, являющийся предметом обсуждения здесь, – это совершенно другая одежда с отдельным военным происхождением в XIX веке. Однако отдаленную историческую связь с фроком полностью исключить нельзя, как это происходит с похожими моделями, которые по-разному называются рединготом или верховым пальто. Другие значения термина «фрок» включают в себя одежду духовенства и тип женского платья, сочетающего юбку с блузкой.

During the mid seventeenth century the older doublets, ruffs, paned hose and jerkins were replaced by the precursor to the three piece suit comprising waistcoat, tight breeches and a long coat called a justacorps, topped by a powdered wig and tricorne hat. This coat, popularised by Louis XIII of France and Charles II of England, was knee length and looser fitting than the later frock coat, with turn back cuffs and two rows of buttons. English and French noblemen often wore expensive brocade coats decorated with velvet, gold braid, embroidery and gold buttons to demonstrate their wealth. Before the frock coat existed, there was another garment called the frock in the 18th century, which was probably unrelated to the frock coat, sharing only a similarity in name. The earlier frock was originally country clothing that increasingly became common around 1730. Formal dress was then so elaborate that it was impractical for everyday wear, so the frock became fashionable as half dress, a less formal alternative. By the 1780s the frock was worn widely as town wear and, towards the end of the 18th century, started to be made with a single breasted cut away front and tails. It was thus the precursor to the modern dress coat worn with white tie dress code. These relations can be seen in similar foreign terms. The modern word for a dress coat in Italian, French, Romanian and Spanish is frac; in German and Scandinavian languages Frack; and Portuguese fraque, used in the late 18th century to describe a garment very similar to the frock, being a single or double breasted garment with a diagonally cutaway front in the manner of a modern morning coat. Even coats with horizontally cut away skirts like a dress coat were referred to as a frock in the late eighteenth and very early 19th century, before being renamed to dress coat. This suggests that the earlier frock from the 18th century is more the direct ancestor of the modern dress coat, whereas the frock coat in the 19th century, the subject under discussion here, is a different garment altogether with separate military origins in the 19th century. However a remote historical connection to the frock cannot entirely be excluded, as is the case with similar looks variably referred to as redingote or riding coat. Other meanings of the term frock include clerical garb and a type of woman's dress combining a skirt with a shirt–blouse top.

Военная форма

Первые военные френчи были выданы в конце Наполеоновских войн французской линейной пехоте и прусским войскам Landwehr. Не желая пачкать дорогие мундиры в походах, французы приняли свободно сидящий однобортный френч с контрастным воротником и манжетами. Немцы, разоренные годами войны, не могли позволить себе сложные униформы, как у британской линейной пехоты, и выбрали пикировку и двубортный синий френч, также с контрастным воротником и манжетами, поскольку он был дешевле в производстве для большого числа новобранцев, достаточно элегантен для парадной формы и более практичен для кампаний. К 1840-м годам френч стал стандартным для армий Америки, Пруссии, России и Франции. К 1834 году офицеры британской армии приняли темно-синий/черный френч для повседневной службы, произошедший от более раннего плаща, носившегося в наполеоновский период. Офицеры армии США впервые получили темно-синие френчи во время Мексиканской войны, с золотыми эполетами и пикированными кепи немецкого образца. Рядовые морской пехоты США (USMC) получали двубортный вариант с красной окантовкой, носимый с кожаным воротником и шако, чтобы подчеркнуть их статус элитного подразделения. Солдатам пехоты продолжали выдавать мундир 1833 года, пока униформа M1858 с кепи французского образца не поступила на вооружение незадолго до Гражданской войны в США.

Ранний красный

Мужской рединго́т – длинное или большое пальто XVIII или начала XIX века, произошедшее от дорожной одежды (то есть от "пальто для верховой езды") с широким, плоским воротником, называемым фрок. Во французском и нескольких других языках "redingote" – общепринятое название для приталенного фрака. Форма мужского рединго́та могла быть выполнена в стиле плотно прилегающего фрака или в стиле более объемного, свободного "большого пальто", с накладными плащами или воротниками, например, "гаррик", в зависимости от моды в период его популярности. В XIX веке термин "рединго́т" также применялся к военному верховому пальто, которое носили преимущественно французские кавалеристы. Оно представляло собой большое пальто с длинными полами, закрывающими бока едущей лошади.

Истоки и развитие платья

Когда фрачный пиджак впервые появился, правильным повседневным парадным нарядом был фрачный сюртук. Фрачный пиджак изначально был формой полуофициальной одежды, которую носили вместо фрачного сюртука в менее формальных ситуациях. Сам пиджак, возможно, имел военное происхождение. К концу 1820-х годов его начали кроить с талиевыми вытачками, чтобы он лучше облегал фигуру, с заметным приталением и преувеличенным клешем юбки. Этот силуэт «песочные часы» сохранялся до 1840-х годов. По мере того как фрачный пиджак становился все более распространенным примерно к 1850-м годам, его начали принимать как формальный дневной парадный наряд, тем самым отодвинув фрачный сюртук исключительно к вечернему парадному наряду, где он и остается сегодня как часть дресс-кода "белый галстук". В этот период фрачный пиджак стал наиболее распространенной формой пальто для формальной дневной одежды. На протяжении большей части викторианской эпохи его продолжали носить в тех же ситуациях, в которых сегодня носят костюм-тройку, например, на свадьбах, похоронах и профессиональными работниками. Это была стандартная деловая одежда викторианской эпохи. Принцу Альберту, супругу королевы Виктории, обычно приписывают популяризацию фрачного пиджака, и даже дали синоним его двубортной версии – "принц Альберт". В викторианскую эпоху фрачный пиджак быстро стал универсальным в Великобритании, Европе и Америке как стандартная формальная деловая одежда или для официальных дневных мероприятий. Он считался наиболее правильной формой дневного костюма того времени. Однако следует отметить, что это было до установления современной терминологии дресс-кода, поэтому определения формальной одежды, а также дневного и вечернего нарядов, не совсем соответствовали более поздним стандартам.

Упадка платья

Около 1880-х годов и всё больше в эпоху Эдварда адаптация наездной куртки, известная как куртка Ньюмаркета, которая быстро и с тех пор стала называться утренним сюртуком, начала вытеснять фрак как дневной парадный костюм. Когда-то считавшийся повседневным спортивным пиджаком для верховой езды, утренний сютук постепенно становился всё более приемлемым и популярным, как стандартная альтернатива фраку для дневного городского парадного костюма, и сохраняет эту позицию по сей день. Утренний сютук был особенно популярен среди модных молодых людей, а фрак всё чаще стали носить пожилые консервативные господа. Утренний сютук постепенно отодвинул фрак к более формальным случаям, вплоть до того, что фрак стали носить исключительно как придворный и дипломатический наряд. Костюм-лоундж изначально носили только как удобную одежду для отдыха в сельской местности или на море, но в середине XIX века его популярность начала стремительно расти. Он занял нишу более непринужденной альтернативы утреннему сютуку для городской носки, тем самым повысив формальность последнего. Чем более модным становился утренний сютук как общепринятый дневной парадный костюм, тем более приемлемым становился костюм-лоундж как неформальная альтернатива. В конечном итоге фрак был сведен к статусу ультра-формального дневного наряда, который носили только пожилые мужчины. На самых торжественных мероприятиях во время подписания Версальского договора в 1919 году главы правительств носили фраки, но на менее формальных встречах – утренние сютуки или даже костюмы-лоунджи. В 1926 году Георг V ускорил угасание фрака, шокировав публику своим появлением на открытии Челси-фловер-шоу в утреннем сютуке. Фрак едва пережил 1930-е годы, сохранившись лишь как ультра-формальная придворная одежда, пока в 1936 году Эдуард VIII (позже отрекшийся от престола и ставший герцогом Виндзорским) официально не упразднил его как официальный придворный наряд. Его заменил утренний сютук, тем самым, с точки зрения протокола, приравняв фрак к историческому костюму при британском королевском дворе. С тех пор его надевают редко, хотя, возможно, он и не исчез полностью (см. раздел о современном использовании ниже).

Around the 1880s and increasingly through into the Edwardian era, an adaptation of the riding coat called a Newmarket coat, that rapidly and ever since became known as a morning coat, began to supplant the frock coat as daytime full dress. Once considered a casual equestrian sports coat, the morning coat slowly started to become both acceptable and increasingly popular, as a standard day time town full dress alternative to the frock coat, a position which the morning coat enjoys to this day. The morning coat was particularly popular amongst fashionable younger men and the frock coat increasingly came to be worn mostly by older conservative gentlemen. The morning coat gradually relegated the frock coat only to more formal situations, to the point that the frock coat eventually came to be worn only as court and diplomatic dress. The lounge suit was once only worn as smart leisure wear in the country or at the seaside but in the middle of the 19th century started to rise rapidly in popularity. It took on the role of a more casual alternative to the morning coat for town wear, moving the latter up in the scale of formality. The more the morning coat became fashionable as correct daytime full dress, the more the lounge suit became acceptable as an informal alternative. Finally the frock coat became relegated to the status of ultra formal day wear, worn only by older men. At the most formal events during the signing of the Treaty of Versailles in 1919, heads of government wore the frock coat but at more informal meetings they wore morning coats or even a lounge suit. In 1926, George V hastened the demise of the frock coat when he shocked the public by appearing at the opening of the Chelsea Flower Show wearing a morning coat. The frock coat barely survived the 1930s only as an ultra formal form of court dress, until being finally officially abolished in 1936 as official court dress by Edward VIII (who later abdicated to become the Duke of Windsor). It was replaced by the morning coat, thus consigning the frock coat protocol wise to the status of historic dress at the British royal court. Since that time it has been worn sparingly, albeit arguably not altogether vanished (see section on contemporary use further below).

Официальная одежда

Фроки, носимые с жилетом и официальными полосатыми брюками, все еще крайне редко используются в качестве дневного парадного костюма, особенно на свадьбах, как альтернатива фраку, чтобы придать свадебному наряду викторианский стиль. Сегодня их обычно надевают только участники свадебной церемонии, где элементы исторического костюма более уместны, и даже эта практика встречается нечасто, поскольку роль фрока как официального церемониального платья для дневных мероприятий давно уступила место фраку в современном дресс-коде. Как и фраки, фроки надевают только на официальные дневные мероприятия до 17:00, но не позднее 19:00. До того, как около 1900 года сформировался современный дневной костюм, выражение "утренний костюм" обычно относилось к фроку, постепенно расширяясь и охватывая как фрок, так и современное понятие фрака.

Ткань

Стандартные волокна, используемые для фрока, включали шерсть и викунью. Наиболее распространенными видами плетения были широкоткань и дуфель, оба – так называемые «тяжелые шерсти», производившиеся по технологии, зародившейся во Фландрии в XI веке (фламандская ткань). Стандартным цветом гражданского фрока был сплошной черный, но позднее, в викторианскую эпоху, угольно-серый стал приемлемой, хотя и менее распространенной альтернативой, а полуночно-синий – еще более редким альтернативным цветом. Для деловых и торжественных случаев реверсы подшивались черным шелковым кантом (сатином или зернистым шелком). На похороны надевали черные фроки без притачных реверсов, в комплекте с черным жилетом в тон. В военной форме было и остается распространено большее разнообразие цветов, что и дало названия таким цветам, как «морской синий» и «кадетский серый». Для более официальных выходов к пальто надевали пару утренних брюк в кашемировую полоску (кашемировая полоска относится к приглушенному рисунку в черном, серебряном и угольно-сером цветах, а не к волокнам ткани). Однако в несколько менее формальной обстановке также носили брюки в приглушенную клетку. В соответствии с правилами, установленными для утреннего костюма, брюки в тон пальто считались несколько менее формальной альтернативой. Черный жилет в тон надевали для более официальных деловых встреч или торжественных церемоний. В ранний викторианский период такие джентльмены, как Чарльз Диккенс, носили яркие, нарядные шелковые жилеты. Летом можно было надеть белый или бежевый льняной жилет. Для торжественных случаев допускался жилет более светлого оттенка, например светло-серый.

Обрезать

Длина юбки фрока варьировалась в викторианскую и эдвардианскую эпохи в соответствии с модой. Наиболее консервативной длиной считалась длина до колен, но следящие за модой мужчины следовали последним тенденциям, нося их либо длиннее, либо короче. Аналогично, высота талии – точка максимальной утяжки талии – менялась в зависимости от моды. В период своего расцвета фрок был скроен в соответствии с идеалом XIX века, подчеркивающим естественную элегантность обнаженной фигуры, основанным на идеалах неоклассицизма, восхищавшихся изображением идеализированной наготы в классической греко-римской скульптуре. Элегантность формы фрока происходила из его силуэта песочных часов с плотно прилегающей талией, которая в 1830-40-х годах дополнительно усиливалась подкладкой для придания округлости груди. Достичь идеального силуэта песочных часов было возможно, поскольку пальто в эту эпоху изготавливались исключительно на заказ, индивидуально по точным меркам клиента. Эстетика портного XIX века резко контрастировала с современным стилем кроя костюмов, который предполагает большую степень драпировки (свободы облегания), как это установил выдающийся портной начала XX века Фредерик Шолте с улицы Савил Роу. Современным портным, обученным создавать стиль кроя современных костюмов, следует проявлять осторожность, чтобы минимизировать драпировку – особенно в области талии – при изготовлении исторически точного фрока. Иногда современные пальто с необычно длинной юбкой производители готовой одежды называют «фроком», но у них отсутствует талиевый шов, что приводит к большей драпировке, более типичной для современного пальто или пиджака костюма. Силуэт исторически точного фрока имеет талиевый шов, точно выкроенный для создания классической и удлиненной фигуры песочных часов с выраженной утяжкой талии.

Подробности

Еще одной характерной чертой фрока был отсутствие внешних карманов. Лишь в конце викторианской и эдуардианской эпох их стали иногда делать с нагрудным карманом для носового платка – элемент, более типичный для современного костюма. Оскар Уайльд, знаменитый денди своего времени, часто изображался на портретах в модели с таким карманом, но это было довольно редко для фрока; хотя это и соответствовало экстравагантному стилю Уайльда, традиционалисты неодобрительно относились к этому. Боковых карманов у фрока никогда не было, но внутренние карманы предусматривались в области груди или в верхней части спинки. Пуговицы на фроке всегда были обтянуты тканью, часто в тон шелку на лацканах, который выглядывал в виде треугольника подкладки, обернутой изнутри. Распространенной особенностью было также использование нарядных пуговиц с тканым узором в виде снежинки или клетки. На протяжении большей части викторианской эпохи и до ее конца лацканы вырезались отдельно и пришивались позже, видимо, для того, чтобы обеспечить более элегантный изгиб снизу вверх. Лацканы заворачивались изнутри пальто наперед, образуя небольшой треугольник из шелка, в то время как внешняя часть вырезалась из двух полос основной ткани. Эта особенность была характерна для двубортных фроков и применялась ко всем таким пальто, но утренние и фрачные пальто, которые ранее придерживались этой практики, к концу эдуардианской эпохи стали изготавливать с пришитыми лацканами (цельнокроеными). В викторианскую эпоху вдоль края лацкана делали ряд декоративных петель, но к эдуардианскому периоду их количество сократилось до одной петли для бутоньерки. Отложные манжеты на рукавах, похожие на подгибы на современных брюках, были стандартными и имели две пуговицы. Еще одной редкой особенностью было использование декоративного плетения вокруг манжет рукавов и краев лацканов.

Аксессуары

Соответствующие аксессуары к плащу включали нескладную цилиндрическую шляпу и бутоньерку в петлицу. Шляпу-го́мбург считали слишком неформальной для ношения с надлежащим официальным утренним костюмом. В викторианскую и эдвардианскую эпоху носили ботинки с одним рядом перфорации на носке вместе с тростью. В холодную погоду было принято надевать плащ-оверкот – тип пальто, скроенный точно так же, как и плащ, но с немного удлиненной и расширенной талией, чтобы его можно было носить поверх плаща. Патентные кожаные сапоги носили до эдвардианской эпохи с утренним костюмом. Сегодня ношение лакированной обуви обычно ограничивается исключительно вечерней парадной одеждой. Брюки носили без отворотов и с подтяжками, чтобы верх брюк не был виден под жилетом. С плащами надевали только белые рубашки. Рубашку носили со стоячим съемным воротником с крылышками или воротником «имперского» стиля (простой стоячий). Наиболее распространенным шейным платком был формальный крават. Крават завязывали узлом Аскот, характеризующимся перекрещиванием концов спереди, или узлом Руше, завязываемым как узел «четыре в руке» современного галстука. Для аккуратности крават часто украшали декоративной застежкой, инкрустированной драгоценным камнем или жемчугом. Крават обычно носили с плащом на более формальных мероприятиях в викторианскую и эдвардианскую эпохи, хотя длинный галстук стали носить все чаще после начала века так же, как и сегодня с утренним костюмом. Практика ношения галстуков-бабочек в качестве приемлемой альтернативы парадной одежде исчезла после поздней викторианской и ранней эдвардианской эпох и перешла к вечерней одежде, что сохраняется и в 21 веке. Как и в случае с парадной рубашкой для белого галстука, манжеты были одинарными (а не двойными) и застегивались на запонки. Жилет обычно был двубортным с заостренными лацканами. Также требовались формальные перчатки из светло-серого замша, шамуа или кожи.

Proper accessories to wear with the frock coat included a non collapsible top hat and a boutonnière in the lapel. A Homburg hat was considered too informal to wear with proper formal morning dress. During the Victorian and Edwardian era, button boots with a single row of punching across the cap toe were worn along with a cane. On cold days, it was common to wear a frock overcoat, a type of overcoat cut exactly the same as the frock coat, with the waist seam construction only a little longer and fuller to permit it to be worn over the top of the frock coat. Patent leather dress boots were worn up until the Edwardian era with morning dress. The practice of wearing patent leather shoes is today reserved strictly for evening formalwear. Trousers are uncuffed and worn with braces to avoid the top of the trousers from showing underneath the waistcoat. Only white shirts were worn with frock coats. The shirt was worn with a standing detachable collar with either wingtips or "imperial" style (plain standing). The most standard neckwear was a formal cravat The cravat was tied in the Ascot knot characterised by way the ends cross over in front or alternatively in a Ruche knot, tied like a four in hand knot of a modern necktie. A decorative cravat pin often adorned with a precious stone or pearl was used to keep the cravat tidy. The cravat was usual with a frock coat when worn in more formal occasions through the Victorian and Edwardian eras, although the long necktie came to be worn increasingly after the turn of the century in the same manner as it is today with morning dress. The practice of wearing bow ties as an acceptable alternative with formalwear fell away after the late Victorian to early Edwardian era and became relegated to eveningwear, as remains the case in the 21st century. As with a formal shirt for white tie, cuffs were single (rather than double) cuffed and made to close with cufflinks. The waistcoat was usually double breasted with peaked lapels. Formal gloves in light grey suede, chamois or kid leather were also required.

Костюмы и костюмы-куртки

Массивная черная одежда, описанная выше, была широко распространена, но до того, как популяризировался лаунж-костюм, возникла потребность в более неформальной одежде для элеказуального стиля. Здесь также использовался вариант фрака с соответствующими брюками и тканью менее формального вида, с полосками или клеткой, изображенной на иллюстрации напротив. Жилет, в отличие от черного, обычно используемого в формальном варианте, мог быть подобран в тон или контрастным. До появления современного утреннего сюртука однобортный фрак называли утренним сюртуком и носили в менее формальной обстановке, а двубортные фраки, сшитые таким образом, часто не застегивались, свободно держась вместе, подобно современному утреннему сюртуку, с помощью одной застежки.

Общий

Хотя протокол британского королевского двора перестал требовать ношения фрака в качестве официального наряда в 1936 году по приказу недолго правившего короля Эдуарда VIII, фрак не исчез полностью как современная гражданская формальная одежда. На государственных похоронах Уинстона Черчилля в 1965 году присутствовали люди во фраках. Портной и новатор с улицы Савил Роу Томми Наттер (1943–1992) часто носил его. Фраки, хотя и часто в цветах, отличных от черного, сохранились до наших дней в униформе персонала отелей. Король Тупоу VI Тонги (родился в 1959 году) часто появляется во фраке. Примеры фраков в современной моде включают коллекции Александра Маккуина в 2012 году, осеннюю коллекцию Prada в 2012 году и Пола Смита в 2018 году. Фраки до сих пор можно увидеть в некоторых традиционных католических процессиях, таких как Blutritt в Германии. Некоторые женихи выбирают более или менее креативные гражданские или военные варианты фраков. В гражданских случаях это часто сопровождается не менее творческим подходом к выбору аскота. Ярким примером служит свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, когда он и его брат, принц Уильям, который был шафером, выбрали военные варианты парадного мундира, выполненные в стиле фрака.

Военная форма

В отличие от пиджака-сака, фрак с талевыми вытачками выгодно подчеркивает мужскую фигуру, и такие фраки до сих пор входят в состав некоторых военных униформ XXI века. Они могут быть однобортными, как в некоторых армейских униформах, или двубортными, как в армейских и военно-морских униформах. Примером последнего является современный парадный мундир офицеров испанского флота. Британская армия в настоящее время сохраняет фрак для церемониальной формы старших офицеров в звании генерал-лейтенанта и выше, офицеров гвардейских частей, некоторых капельмейстеров и обладателей определенных королевских должностей. Польский плащ XIX века с капюшоном и застежками-рогатками послужил образцом для пальто, используемого Королевским флотом и британской армией с 1890 года, известного как пальто Даффел или пальто Монти.

Православная еврейская одежда

В литовском мире ешив многие известные раввины носят черный фрак, также известный как капотте (вместе со шляпой гомбург или федорой) как парадную одежду. В последние годы многие сефардские раввины также носят подобный фрак. Фрак среди нехасидских евреев обычно предназначен для роша ешивы (возможно, также для машгиаха и других старших раввинов ешивы) и других раввинов, таких как важные общинные раввины и некоторые главные раввины. Большинство женатых хасидов Любавича также носят фраки в Шаббат. Все хасиды также носят гартл (пояс) поверх верхней одежды во время молитвы. Большинство хасидов носят длинные пальто, называемые рекелех, в течение недели, которые часто путают с фраками, но на самом деле это очень длинные пиджаки. В Шаббат хасиды носят бекиши, которые обычно изготавливаются из шелка или полиэстера, в отличие от шерстяного фрака. Бекише и рекель лишены талевой вытачки, характерной для фрака. Кроме того, бекиши можно отличить от фраков по дополнительным двум пуговицам спереди и отсутствию разреза сзади. Часть заднего разреза фрака закруглена, чтобы не требовалось прикреплять цицит. Пуговицы на большинстве еврейских фраков, особенно у хасидов, обычно застегиваются накрест – справа налево. На идише фрак известен как фрак, сиртук или капотте.

Тедди Бойз

Молодежное движение "тедди-бои", возникшее в Великобритании в 1950-х годах и получившее название благодаря одежде в эдвардианском стиле, ненадолго вернуло в моду фрачный пиджак, который они часто называли "drape".

Введение

Имя

История

Раннее платье

Военная форма

Ранний красный

Истоки и развитие платья

Упадка платья

Официальная одежда

Ткань

Обрезать

Подробности

Аксессуары

Костюмы и костюмы-куртки

Общий

Военная форма

Православная еврейская одежда

Тедди Бойз

Популярная культура