Османский костюм: история и особенности

Введение

Стиль и дизайн одежды, которую носили османские турки

Османская одежда, или османская мода, – это стиль и дизайн одежды, носимой в период Османской империи.

Османский период

В то время как обитатели дворца и двора одевались роскошно, простые люди заботились лишь о том, чтобы прикрыть наготу. Начиная с правления Сулеймана Великолепного, чиновники издавали законы о роскоши, регулирующие одежду мусульман, христиан, еврейских общин, духовенства, ремесленников, государственных и военных чиновников, особенно строго соблюдавшиеся в период правления Сулеймана Великолепного. В этот период мужчины носили верхнюю одежду, такую как ‘минтан’ (жилет или короткий кафтан), ‘зибин’, ‘шальвар’ (штаны), ‘кусак’ (пояс), ‘потур’, энтари или кафтан (длинный халат), ‘калпак’, ‘сарик’ на голове и ‘чарык’, ‘чизме’ (сапоги), ‘чедик’ или ‘йемени’ на ногах. Чиновники и богатые носили кафтаны с меховой подкладкой и вышивкой, тогда как средний класс носил ‘дзюббе’ (халат средней длины) или ‘хырка’ (короткий халат или туника). Бедные носили ‘цепкен’ или ‘елек’ (жилет) без воротника. Повседневная женская одежда состояла из ‘шальвара’ (штанов), ‘гөмлек’ (рубахи), доходившей до середины икры или лодыжки, короткой приталенной куртки, называемой ‘зибин’, и пояса или ремня, повязанного на талии или чуть ниже неё. Для официальных случаев, например, при посещении подруг, женщины надевали энтари или кафтан – длинный халат, который по крою был похож на ‘зибин’, но длиннее. И ‘зибин’, и кафтан застегивались до талии, оставляя переднюю часть юбки распахнутой. Обе одежды также имели пуговицы до горла, но часто застегивались лишь под грудью, оставляя верхнюю часть открытой. Вся эта одежда могла быть ярких цветов и с узорами. Однако, выходя из дома, женщина покрывала свою одежду ‘ферадже’ – темным, скромного кроя халатом, застегивающимся до горла. Она также покрывала волосы и лицо парой вуалей. Головной убор был наиболее явным показателем социального статуса мужчины. В то время как простолюдины носили ‘кюляхи’, покрытые ‘абани’ или ‘йемени’, мужчины более высокого ранга носили разнообразные тюрбаны. Политические кризисы XVII века отразились в беспорядке в одежде. Чрезмерная роскошь, стремление к потреблению и показу в эпоху тюльпанов продолжались до XIX века. Попытки модернизации Махмуда II в 1830-х годах впервые проявились в государственном секторе. ‘Сарик’ был заменен ‘фезом’, а служащие Высшей Порты начали носить брюки, ‘сетре’ и ‘потен’.

While those of the palace and court dressed lavishly, common people were only concerned with covering themselves. Starting in the reign of Suleiman the Magnificent, administrators enacted sumptuary laws about the clothing of Muslims, Christians, Jewish communities, clergy, tradesmen, and state and military officials, particularly strictly enforced during the reign of Suleiman the Magnificent. In this period men wore outer clothing like the 'mintan' (a vest or short jacket), 'zıbın', 'şalvar' (trousers), 'kuşak' (sash), 'potur', entari or kaftan (long robe), 'kalpak', 'sarık' on the head, and 'çarık', çizme (boots), 'çedik', or 'Yemeni' on the feet. The administrators and the wealthy wore caftans with fur lining and embroidery, whereas the middle class wore 'cübbe' (mid length robe) or 'hırka' (a short robe or tunic). The poor wore collarless 'cepken' or 'yelek' (vest). Women's everyday wear was şalvar (trousers), a gömlek(chemise) that came down to mid calf or ankle, a short, fitted jacket called a zıbın, and a sash or belt tied at or just below the waist. For formal occasions, such as visiting friends, the woman added an entari or kaftan, a long robe that was cut like the zıbın apart from the length. Both zıbın and kaftan were buttoned to the waist, leaving the skirts open in front. Both garments also had buttons all the way to the throat but were often buttoned only to the underside of the bust, leaving the garments to gape open over the bust. All of these clothes could be brightly colored and patterned. However, when a woman left the house, she covered her clothes with a ferace, a dark, modestly cut robe that buttoned all the way to the throat. She also covered her hair and face with a pair of veils. Headgear was the most potent indicator of male social status. While commoners wore "külahs" covered with 'abani' or 'Yemeni', higher ranking men wore a wide variety of turbans. 'Political crises of the 17th century were reflected in chaos in clothes. The excessively luxurious compulsion for consumption and showing off in the Tulip Era lasted until the 19th century. The modernization attempts of Mahmud II in the 1830s first had their effects in the state sector. While the 'sarık' was replaced by the 'fez', people employed at the Sublime Porte began to wear trousers, 'setre' and 'potin'.

Шляпы

Османские головные уборы указывали на статус и род занятий их владельца. Королевские тюрбаны могли быть украшены перьями в декоративной агрэтте. Начиная с XIX века, султаны стали носить фезы вместо тюрбанов. Дочери султанов получали роскошные украшения, включая диадемы или вуали, украшенные драгоценностями. Императорские и знатные дамы также покрывали головы небольшими платками и лица – брюссельскими кружевными вуалями. Сохранилось немного записей о женской одежде того времени, но произведения искусства позволяют составить некоторое представление. Головные уборы обычно представляли собой высокие, остроконечные шляпы с прикрепленной к ним вуалью, служившей для прикрытия лица во время выхода в свет. На изображениях султанок их одежда в основном вымышленная, с небольшим количеством отсылок к тому, что на самом деле носили османские женщины. На портрете Рокселаны изображена шапочка в форме таблетки с декоративными драгоценностями по краю. Хотя ее головной убор иллюстрирует популярные стили в османских женских головных уборах того времени, ее одежда во многом напоминает европейский стиль. Это был распространенный способ изображения женщин, особенно султанок. На изменения в одежде османских женщин влияли многие факторы, включая стоимость материалов и фирман – королевские указы. В начале XVIII века женщины из высшего общества стали носить яшмаки – вуали, закрывавшие лицо при выходе на улицу. Со временем яшмаки становились более прозрачными и широкими, с серебряной вышивкой. По мере внесения изменений в женскую одежду, яшмаки и ферадж стали восприниматься не столько как одежда для покрытия тела, сколько как декоративные и орнаментальные элементы. В XIX веке в женской одежде произошли более радикальные перемены. Йемени – платки – были настолько тонкими, что волосы были почти полностью видны. Другие традиционные наряды сочетались с турецкой и европейской модой. Около времени Первой мировой войны турецкие женщины стали носить платки, повязанные под подбородком, вместо карсафа – одежды, похожей на халат, закрывавшей все тело и голову, кроме глаз.

Ottoman headdresses indicated the status and occupation of the wearer. Royal turbans could be decorated with feathers in an ornamental aigrette. Starting from the 19th century, sultans started wearing fezzes instead of turbans. The daughters of sultans would receive luxurious jewelry when marrying, including diadems or veils with jewels embedded in them. Imperial and noble ladies would also cover their heads with small handkerchiefs and their faces with Brussels net veils. There are not many records of women's clothing at the time, but artwork can provide some understanding. Headdresses were typically tall, pointed hats with a veil attached to them, which served to cover their faces during outings. In depictions of sultanas, their clothing is mostly fabricated with few references to what Ottoman women actually wore. A portrait of Roxelana depicts her wearing a pillbox shaped headdress with decorative jewels on the border. While her headdress illustrates popular styles in Ottoman women's headwear at the time, her clothing remains very similar to European style clothing. This was a popular way to depict women, specifically sultanas. Many factors contributed to changes in Ottoman women's garments, including the cost of materials and firmans, or royal declarations. At the beginning of the 18th century, upper class women began wearing yashmaks, or veils that covered their faces when going out. Over time, the yashmaks became more transparent and wider, with silver embroidery. As more changes were made to women's clothing, yashmaks and feraces were seen less as garments to cover the body, and mor as decorative and ornamental styles. In the 19th century, there were more extreme changes in women's clothing. Yemenis, or headscarves, were so thin that their hair was almost all visible. Other traditional garments combined Turkish and European fashions. Around World War I, Turkish women began wearing headscarves tied below the chin instead of the carsaf, a robe like dress that covered the whole body and head except for the eyes.

Танзиматский период

В период "Танзимат" и "Мешуритиет" в 19 веке простые люди, всё ещё носившие традиционную одежду, резко контрастировали с администраторами и богатыми, облачёнными в "рединго", куртку, жилет, бойунбаги (галстук), "минтан", туфли с острым носком и высоким каблуком. Женская одежда османского периода в "особняках" и при дворе включала "Entari", "kuşak", "şalvar", "başörtü" и "ferace" 19 века, практически не изменившиеся. В 16 веке женщины носили двухслойные длинные "энтари" и "тюль", бархатные шали на головах. Их верхней одеждой служили "ferace" и "yeldirme". Упрощение, заметное в 17 веке, проявлялось в ношении внутреннего "энтари" под короткорукавной одеждой, напоминающей кафтан, с подходящим поясом. Появление более показной и экстравагантной женской одежды сопровождалось сложными причёсками и развитием портняжного дела. Именно в этот период началось по-настоящему профессиональное портняжное искусство. В 19 веке центром женской моды стали крупные города, такие как Стамбул и Измир, и женщины постепенно стали активнее участвовать в общественной жизни, следуя тенденциям вестернизации. Район Пера стал центром моды, а портные греческого и армянского происхождения следовали парижским тенденциям. В период правления Абдул-Хамида II "ferace" (скрывающий верхний плащ, представлявший собой более скромную версию домашней одежды) был заменён "чаршафом" различных фасонов. Однако в сельской местности продолжали носить традиционную одежду.

Влияние Османской империи на одежду женщин Запада

Взаимодействие между османами и британцами происходило на протяжении всей истории, но в XVIII веке число европейских посетителей и жителей в Османской империи заметно возросло, а в XIX веке – резко увеличилось. Мода является одним из способов оценить возросшее взаимодействие. Исторически европейская одежда была более чётко разделена на мужскую и женскую. Штаны и брюки предназначались для мужчин, а юбки – для женщин. В Османской империи же мужская и женская одежда были более похожи. Распространенным предметом одежды для обоих полов были шальвары – объемная нижняя одежда из белой ткани, покроя, который сегодня известен как «шаровары». Для британских женщин, путешествующих по Османской империи, шальвары быстро стали символом свободы, поскольку они заметили, что османские женщины обладали большими правами, чем британские. Леди Мэри Уортли Монтегю (1689–1762), жена британского посла в Константинополе, отметила в своих «Письмах из Турции», что османские женщины «обладали законными правами собственности и защитой, которые значительно превосходили права западных женщин». Эти путешественницы часто получали глубокое понимание османской культуры, поскольку, будучи женщинами, они имели более легкий доступ к гаремам мусульманской элиты, чем мужчины. В конце XIX века шальвары успешно распространились по Европе, поскольку различные суфражистки и феминистки использовали их как символ эмансипации. Другие известные британки, такие как леди Джейн Арчибальд Кэмпбелл (1845–1923) и леди Оттолин (Виолет Энн) Моррелл (1873–1938), носили шальвары «в попытке символизировать свой отказ от традиционных британских стандартов и гендерных различий». Шальвары распространились за пределы Европы, когда Амелия Дженкс Блуммер модифицировала эти «турецкие брюки», создав американские «блумеры». Османская империя также повлияла на многослойность в западной женской одежде. Изначально многослойность имела практическое применение для предков османов, которые были кочевыми скотоводами и всадниками и нуждались в слоях одежды, чтобы адаптироваться к меняющимся температурам. С образованием Османской империи слои одежды могли указывать на пол, класс или ранг человека в определенных общинах, а также демонстрировать роскошные ткани, сигнализируя о богатстве и статусе. Многослойность также имела духовное значение. В исламском искусстве наложение различных узоров представляет собой духовную метафору божественного порядка, который кажется непостижимым, но на самом деле спланирован и осмыслен. Висячие рукава также были европейской концепцией, заимствованной у османов, хотя они появились в Европе раньше многослойных юбок. В XII веке религиозные деятели и ученые носили плащи с висячими рукавами, похожие на турецкие кафтаны. Эти висячие рукава позволяли видеть второй слой ткани под верхним слоем.

Interactions between Ottomans and Britons occurred throughout history, but in the 18th century, European visitors and residents in the Ottoman Empire markedly increased, and exploded in the 19th century. As such, fashion is one method to gauge the increased interactions. Historically, Europeans clothing was more delineated between male and female dress. Hose and trousers were reserved for men, and skirts were for women. Conversely, in the Ottoman Empire, male and female dress was more similar. A common item worn by both was the şalvar, a voluminous undergarment in white fabric shaped like what is today called "harem pants". To British women traveling in the Ottoman Empire, the şalvar quickly became a symbol of freedom because they observed that Ottoman women had more rights than British women. Lady Mary Wortley Montagu (1689–1762), wife of the British ambassador to Constantinople, noted in her Turkish Embassy Letters that Ottoman women "possessed legal property rights and protections that far surpassed the rights of Western women". These female travelers often gained an intimate view of Ottoman culture, since as women, they had easier access to the Muslim elite harems than did men. Şalvar successfully spread into Europe at the end of the 19th century as various female suffragists and feminists used şalvar as a symbol of emancipation. Other British women of distinction, such as Lady Janey Archibald Campbell (1845–1923), and Lady Ottoline (Violet Anne) Morrell (1873–1938) wore şalvar "in an attempt to symbolize their refusal of traditional British standards and sexual differences". Şalvar also spread beyond Europe when Amelia Jenks Bloomer modified these "Turkish trousers" to create American "bloomers". Another area where the Ottomans influenced female Western dress was in layering. Initially, layering had a practical use for the ancestors of the Ottoman Empire, who were pastoral nomads and horse riders, and needed to wear layers to adapt to changing temperatures. As the Ottoman Empire came into being, the layering of garments would distinguish one's gender, class, or rank within particular communities, while also displaying many sumptuous fabrics, thus signaling one's wealth and status. Layering also had spiritual significance. In Islamic art, layering different patterns represents a spiritual metaphor of the divine order that seems to be incomprehensible, but is actually planned and meaningful. Hanging sleeves were also a European concept derived from the Ottomans, although they arrived in Europe much earlier than layered skirts. In the 12th century, religious and scholarly peoples would wear coats that had hanging sleeves, similar to Turkish style outer kaftans. These hanging sleeves meant one could see the second layer of fabric underneath the outer layer.

Республиканский период

Общие стили одежды, преобладавшие в середине XIX века и обусловленные религиозными причинами, вступили в фазу трансформации в республиканский период. В этот период «шапка» и последовавшая за ней реформа «kılık kıyafet», реализованная под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка в Кастамону в 1925 году, оказали полное влияние на Стамбул. Женский «чаршаф» и «пече» были заменены пальто, шарфом и шалью. Мужчины стали носить шляпы, пиджаки, рубашки, жилеты, галстуки, брюки и обувь. С началом процесса индустриализации в 1960-х годах женщины стали выходить на работу, а портные были заменены индустрией готовой одежды. Современная концепция моды, как и во всем мире, проявляется в Турции как в социальной, так и в экономической сферах.

Современное использование

Современные турецкие дизайнеры, такие как Рифат Озбек, Джемиль Ипекчи, Вураль Гёкчайли, Йылдырым Майрук, Садик Кызылагaч, Хакан Элябан и Бахар Корчан, вдохновляются историческими османскими узорами, а османские или вдохновленные османским стилем мотивы играют важную роль в турецкой текстильной промышленности.