Японская одежда: традиции и современность

Введение

Японская одежда, традиционная и современная

В Японии обычно носят два типа одежды: традиционная одежда, известная как японская одежда (和服), включая национальный костюм Японии – кимоно, и западная одежда (洋服), охватывающая все остальное, что не признается ни национальным костюмом, ни костюмом другой страны. Традиционная японская мода представляет собой долгую историю традиционной культуры, включающую в себя цветовые палитры, разработанные в период Хэйан, силуэты, заимствованные из одежды династии Тан и культурных традиций, мотивы, взятые из японской культуры, природы и традиционной литературы, использование определенных видов шелка для некоторых предметов одежды и стили ношения, в основном полностью сформировавшиеся к концу периода Эдо. Наиболее известной формой традиционной японской моды является кимоно, при этом слово "кимоно" буквально переводится как "то, что носят" или "вещь, надеваемая на плечи". Другие виды традиционной одежды включают одежду народа айну (известную как аттус) и одежду народа рюкю, известную как (琉装), в частности, традиционные ткани бингата и киджока-басёфу, а также оказали влияние на саму японскую индустрию моды, где многие дизайнеры либо вдохновляются японской уличной модой, либо вносят в нее свой вклад. Несмотря на то, что предыдущие поколения почти полностью носили традиционную одежду, после окончания Второй мировой войны западная одежда и мода стали все более популярными из-за их доступности и, со временем, более низкой цены. Сегодня носить традиционную одежду в повседневной жизни становится все реже, и со временем традиционная одежда в Японии стала ассоциироваться со сложностью в ношении и дороговизной. Таким образом, традиционные наряды сейчас в основном носят на церемониях и особых мероприятиях, при этом наиболее распространенное время для ношения традиционной одежды – летние фестивали, когда наиболее уместна юката; помимо этого, основными группами людей, которые чаще всего носят традиционную одежду, являются гейши, майко и борцы сумо, все они обязаны носить традиционную одежду по роду своей деятельности. Традиционная японская одежда вызвала восхищение в западном мире как представление другой культуры; впервые получив популярность в 1860-х годах, японизм привел к тому, что традиционная одежда – часть которой производилась исключительно на экспорт и отличалась по конструкции от одежды, которую японцы носили ежедневно – экспортировалась на Запад, где вскоре стала популярным предметом одежды для художников и дизайнеров моды. Интерес к одежде японцев сохранился и во время Второй мировой войны, когда получили широкое распространение некоторые стереотипы японской культуры, такие как "гeйши". Со временем изображения и интерес к традиционной и современной японской одежде вызвали дискуссии о культурной апроприации и о том, как одежду можно использовать для стереотипизации культуры; в 2016 году мероприятие "Среда в кимоно", проведенное в Бостонском музее искусств, стало ключевым примером этого.

There are typically two types of clothing worn in Japan: traditional clothing known as Japanese clothing (和服), including the national dress of Japan, the kimono, and Western clothing (洋服), which encompasses all else not recognised as either national dress or the dress of another country. Traditional Japanese fashion represents a long standing history of traditional culture, encompassing colour palettes developed in the Heian period, silhouettes adopted from Tang dynasty clothing and cultural traditions, motifs taken from Japanese culture, nature and traditional literature, the use of types of silk for some clothing, and styles of wearing primarily fully developed by the end of the Edo period. The most well known form of traditional Japanese fashion is the kimono, with the term kimono translating literally as "something to wear" or "thing worn on the shoulders". Other types of traditional fashion include the clothing of the Ainu people (known as the attus) and the clothes of the Ryukyuan people which is known as (琉装), most notably including the traditional fabrics of bingata and [[Kijōka bashōfu as well as having had an impact within the Japanese fashion industry itself, with many designers either drawing from or contributing to Japanese street fashion. Despite previous generations wearing traditional clothing near entirely, following the end of World War II, Western clothing and fashion became increasingly popular due to their increasingly available nature and, over time, their cheaper price. It is now increasingly rare for someone to wear traditional clothing as everyday clothes, and over time, traditional clothes within Japan have garnered an association with being difficult to wear and expensive. As such, traditional garments are now mainly worn for ceremonies and special events, with the most common time for someone to wear traditional clothes being to summer festivals, when the yukata is most appropriate; outside of this, the main groups of people most likely to wear traditional clothes are geisha, maiko and sumo wrestlers, all of whom are required to wear traditional clothing in their profession. Traditional Japanese clothing has garnered fascination in the Western world as a representation of a different culture; first gaining popularity in the 1860s, Japonisme saw traditional clothing – some produced exclusively for export and differing in construction from the clothes worn by Japanese people everyday – exported to the West, where it soon became a popular item of clothing for artists and fashion designers. Fascination for the clothing of Japanese people continued into WW2, where some stereotypes of Japanese culture such as "geisha girls" became widespread. Over time, depictions and interest in traditional and modern Japanese clothing has generated discussions surrounding cultural appropriation and the ways in which clothing can be used to stereotype a culture; in 2016, the "Kimono Wednesday" event held at the Boston Museum of Arts became a key example of this.

Период Яйои (от неолита до железного века)

О одежде периода Яёи известно немного. В III веке в «Вэйчжи Вадз Jindэн» (魏志倭人伝 (Gishi Wajinden), раздел «Записей о Трёх царствах», составленный китайским учёным Чэнь Шоу) содержится некоторое описание одежды, которую носили в Японии. В нём описывается широкое полотно ткани (возможно, двойной ширины), из которого изготавливали одежду простой формы, обвязывая её вокруг талии и плеч.

Период Кофун (300-538 н. э.)

До V века нашей эры существует мало художественных свидетельств о том, какую одежду носили в Японии. Одежда периода Кофун известна по глиняным скульптурам, использовавшимся в качестве украшений на цилиндрах ханива для подношений. Эти цилиндры использовались в V и VI веках. Императорский двор Японии быстро перенял китайские стили одежды и облачения. Уже в IV веке нашей эры изображения жриц и вождей племен в Японии изображали фигуры, одетые в одежду, похожую на одежду династии Хань в Китае. Есть свидетельства того, что старейшие сохранившиеся образцы ткани шибори, найденные в храме Сёсоин, имеют китайское происхождение из-за ограниченных возможностей Японии по производству тканей в то время (см. танмоно).

Период Азути-Момояма (1568-1600)

Первоначально носившийся с хакамой, косоде начал застегиваться небольшим поясом, известным как оби. В ответ на растущее материальное благосостояние торговых классов, сёгунат Токугава издал ряд законов о роскоши для низших сословий, запрещающих использование пурпурной или красной ткани, золотой вышивки и сложные узоры, окрашенные техникой шибори. В результате возникла школа эстетической мысли, известная как ики (эстетика), которая ценила и отдавала приоритет демонстрации богатства через почти обыденный внешний вид, что сформировало концепцию дизайна и ношения кимоно, которая и сегодня оказывает значительное влияние. С этого момента базовая форма кимоно как для мужчин, так и для женщин практически не изменилась. В дальнейшем западные стили одежды распространились за пределы военных и высших государственных кругов, придворных и чиновников призывали носить западную одежду, которую преподносили как современную и более практичную. Министерство образования предписало носить студенческую форму западного образца в государственных колледжах и университетах. Бизнесмены, учителя, врачи, банкиры и другие лидеры нового общества носили костюмы на работе и на светских мероприятиях. Несмотря на популярность западной одежды на работе, в школах и на улицах, она не была принята всеми и многими считалась неудобной и нежелательной; есть рассказ об отце, обещавшем купить своим дочерям новые кимоно в награду за ношение западной одежды и употребление мяса. К 1890-м годам интерес к западной одежде как к предмету моды значительно угас, и кимоно оставалось модным предметом. Многие различные модные тенденции с Запада были восприняты и интегрированы в то, как люди носили кимоно; многочисленные гравюры на дереве позднего периода Мэйдзи изображают мужчин в котелках и с западными зонтами, одетых в кимоно, а прическа "гибсон гёрл" – обычно большой пучок на вершине относительно широкой прически, похожая на японскую нихонгами – стала популярной среди японских женщин как более простая прическа для повседневной жизни. К началу 20-го века западная одежда стала символом социального достоинства и прогрессивности; однако кимоно по-прежнему считалось модным, и оба стиля одежды развивались параллельно. Поскольку западная одежда рассматривалась как повседневная и более формальная модная одежда, большинство японцев носили удобные кимоно дома и вдали от посторонних глаз. Школьной формой для мальчиков служило кимоно и хакама, а между 1920 и 1930 годами кимоно и неразделенный хакама для девочек были заменены формой фuku sailor. Однако кимоно оставалось популярным предметом повседневной моды; после Великого Кантоского землетрясения 1923 года дешевое, неформальное и готовое к ношению кимоно мейсен, сотканное из сырой и отходной шелковой пряжи, непригодной для других целей, стало очень популярным после потери многими людьми своего имущества. К 1930 году готовое к ношению кимоно мейсен стало очень популярным благодаря своим ярким, сезонно меняющимся дизайнам, многие из которых были вдохновлены стилем ар-деко. Кимоно мейсен обычно окрашивали с использованием техники икат (касури), при которой окрашивались либо уток, либо уток и основа (известные как хэйё гасури). Кимоно различаются по конструкции и способу ношения для мужчин и женщин. После отмены сословной системы в период Токугава (1603–1867) символическое значение кимоно сместилось от отражения социального класса к отражению личности, позволяя людям выражать свой вкус и индивидуализировать свой наряд. Процесс ношения кимоно требует, в зависимости от пола и случая, иногда детального знания различных этапов и методов завязывания оби, при этом для формального кимоно для женщин иногда требуется помощь другого человека. После Второй мировой войны были созданы школы кимоно, чтобы обучать желающих носить кимоно и завязывать различные узлы. Традиционно искусство ношения кимоно (кицукэ) передавалось от матери к дочери как простое обучение одеванию, и в наши дни этому также учат в специализированных школах кимоно. На этих ежегодных праздниках женщины носят ярко окрашенные фурисоды, часто с меховыми горжетками на шее. Другие случаи, когда кимоно традиционно носят в наши дни, включают период вокруг Нового года, выпускные церемонии и Сити-го-сан, праздник для детей 3, 5 и 7 лет.

Originally worn with hakama, the kosode began to be held closed with a small belt known as an obi instead. In response to the increasing material wealth of the merchant classes, the Tokugawa shogunate issued a number of sumptuary laws `for the lower classes, prohibiting the use of purple or red fabric, gold embroidery, and the use of intricately dyed shibori patterns. As a result, a school of aesthetic thought known as [[iki (aesthetics), which valued and prioritised the display of wealth through almost mundane appearances, developed, a concept of kimono design and wear that continues to this day as a major influence. From this point onwards, the basic shape of both men's and women's kimono remained largely unchanged. From this point on, Western clothing styles spread outwards of the military and upper public sectors, with courtiers and bureaucrats urged to adopt Western clothing, promoted as both modern and more practical. The Ministry of Education ordered that Western style student uniforms be worn in public colleges and universities. Businessmen, teachers, doctors, bankers, and other leaders of the new society wore suits to work and at large social functions. Despite Western clothing becoming popular within the workplace, in schools and on the streets, it was not worn by everybody, and was actively considered uncomfortable and undesirable by some; one account tells of a father promising to buy his daughters new kimono as a reward for wearing Western clothing and eating meat. By the 1890s, appetite for Western dress as a fashion statement had cooled considerably, and the kimono remained an item of fashion. A number of different fashions from the West arrived and were also incorporated into the way that people wore kimono; numerous woodblock prints from the later Meiji period show men wearing bowler hats and carrying Western style umbrellas whilst wearing kimono, and Gibson girl hairstyles typically a large bun on top of a relatively wide hairstyle, similar to the Japanese nihongami became popular amongst Japanese women as a more low effort hairstyle for everyday life. By the beginning of the 20th century, Western dress had become a symbol of social dignity and progressiveness; however, the kimono was still considered to be fashion, with the two styles of dress essentially growing in parallel with one another over time. With Western dress being considered street wear and a more formal display of fashionable clothing, most Japanese people wore the comfortable kimono at home and when out of the public eye. and school uniform for boys, and between 1920 and 1930, the fuku sailor outfit replaced the kimono and undivided hakama as school uniform for girls. However, kimono still remained popular as an item of everyday fashion; following the Great Kantō Earthquake of 1923, cheap, informal and ready to wear meisen kimono, woven from raw and waste silk threads unsuitable for other uses, became highly popular, following the loss of many people's possessions. By 1930, ready to wear meisen kimono had become highly popular for their bright, seasonally changing designs, many of which took inspiration from the Art Deco movement. Meisen kimono were usually dyed using the ikat (kasuri) technique of dyeing, where either warp or both warp and weft threads (known as heiyō gasuri) Kimono differ in construction and wear between men and women. After the four class system ended in the Tokugawa period (1603–1867), the symbolic meaning of the kimono shifted from a reflection of social class to a reflection of self, allowing people to incorporate their own tastes and individualize their outfit. The process of wearing a kimono requires, depending on gender and occasion, a sometimes detailed knowledge of a number of different steps and methods of tying the obi, with formal kimono for women requiring at times the help of someone else to put on. Post WW2, kimono schools were built to teach those interested in kimono how to wear it and tie a number of different knots. Traditionally, the art of wearing kimono (known as kitsuke) was passed from mother to daughter as simply learning how to dress, and in the modern day, this is also taught in specialist kimono schools. At these annual celebrations, women wear brightly coloured furisode, often with fur stoles around the neck. Other occasions where kimono are traditionally worn in the modern day include the period surrounding the New Year, graduation ceremonies, and Shichi go san, which is a celebration for children aged 3, 5 and 7.

Сезон

Кимоно подбираются в соответствии с сезоном. Кимоно авасэ (с подкладкой), изготавливаемые из шелка, шерсти или синтетических тканей, носят в холодное время года. Сегодня кимоно могут быть изготовлены из шелка, шелкового брокета, шелковых крепов (например, чиримен) и атласных тканей (например, риндзу). Эти детали сшиваются вместе, образуя базовую Т-образную форму. Традиционно кимоно шьют вручную, используя технику, известную как васаи.

- Да.

Хакама, напоминающая длинную, широкую, плиссированную юбку, обычно надевается поверх кимоно и считается официальным нарядом. Изначально она создавалась для ношения мужчинами всех профессий (ремесленниками, фермерами, самураями и т.д.), но сейчас ее ношение стало социально приемлемым и для женщин. Оби – это пояс, обертывающий внешнее кимоно и помогающий удерживать все слои вместе, хотя он и не завязывает их. Оби обычно представляют собой длинные прямоугольные пояса, которые могут быть украшены и окрашены различными способами, а также изготовлены из разных тканей. Современные оби часто изготавливаются из плотной, а порой и жесткой ткани, и могут быть довольно толстыми и несгибаемыми. Зори – это тип сандалий, которые носят с кимоно и по дизайну напоминают шлепанцы, за исключением более прочной подошвы и иногда наличия небольшого скошенного каблука. Зори могут быть сделаны из дерева, кожи и винила, а более формальные варианты имеют украшенные ремешки (известные как ханао), которые могут быть вышиты и сплетены золотой и серебряной нитью. Эти туфли обычно носят с белыми носками, которые в основном скрыты подолом кимоно. Гэта (обувь) – это сандалии, похожие на зори, предназначенные для ношения в снегу или грязи, с деревянными столбиками под подошвой. Эти формы искусства были перенесены на ткань, из которой затем создается одежда. При изготовлении традиционной одежды используются определенные техники, такие как металлическая аппликация, шелковая вышивка и резервирование по пасте. Тип ткани, используемый для изготовления одежды, часто указывал на социальный класс человека, поскольку состоятельные люди могли позволить себе одежду из более качественных материалов. Техники шитья и сочетание цветов также отличали богатых от простолюдинов, поскольку люди с более высоким статусом предпочитали носить нарядную и яркую одежду.

Токийская уличная мода

Японская уличная мода возникла в 1990-х годах и отличалась от традиционной моды тем, что была инициирована и популяризирована широкой публикой, особенно подростками, а не дизайнерами. Различные направления уличной моды появились в разных районах Токио, такие как рорита в Хараджуку, коакума адзеха в Сибуя или стиль моды субкультуры Гяру. Мода Лолита стала популярной в середине 2000-х годов. Она характеризуется "юбкой или платьем длиной до колена, расклешенными книзу с помощью кринолина, носимыми с блузкой, высокими до колена носками или чулками и головным убором". Когёру или когару – еще одно направление японской уличной моды, основанное на образе клубной хостессы из Сибуи. Женщины, придерживающиеся этого стиля, загорают тело и лицо до глубокого коричневого оттенка и часто используют светлую помаду, чтобы подчеркнуть темноту и коричневый цвет кожи. Тенденция когару распространена как в Сибуе, так и в Хараджуку, и на нее повлиял образ "школьницы", участницы которой часто носят короткие юбки, высокие до колена носки большого размера и сверкающие аксессуары.