Узор "Пайсли": История и символика "капли" в текстиле.

Введение

Текстильный дизайн с мотивом в виде капли.

Пайсли, или паисли – это декоративный текстильный узор, использующий боте (بته) или бута – мотив в форме капли с загнутым верхним концом. Зародившись в Персии, узоры пайсли стали популярными в Европе в XVIII и XIX веках после импорта из Индии версий узора, созданных после распада империи Великих Моголов, особенно в виде кашмирских шалей, которые затем стали воспроизводиться на месте. Английское название узора происходит от города Пейсли, расположенного на западе Шотландии, являвшегося центром текстильного производства, где узоры пайсли воспроизводились на жаккардовых ткацких станках. Этот узор до сих пор широко распространен в Великобритании и других англоязычных странах на мужских галстуках, жилетах и шарфах, и остается популярным в других предметах одежды и текстиля в Иране, а также в странах Южной и Центральной Азии.

Происхождение

Некоторые исследователи дизайна полагают, что бута представляет собой сочетание стилизованного цветочного орнамента и кипариса – зороастрийского символа жизни и вечности. "Изогнутый" кедр также является символом силы, стойкости, но при этом скромности. Цветочный мотив возник во времена династии Сасанидов, затем был использован в династии Сефевидов в Персии (1501–1736 гг.) и стал основным узором на тканях в Иране в период правления династий Каджаров и Пехлеви. В эти эпохи этот узор применялся для украшения царских регалий, корон и придворной одежды, а также тканей, используемых широкой публикой. В персидских и среднеазиатских узорах мотивы обычно располагаются в аккуратных рядах на однотонном фоне.

Древнеиндоиранское происхождение

Существуют значительные предположения относительно происхождения и символики ботех-джеге, или "древнего мотива", известного на английском языке как пейсли. Поскольку эксперты спорят о различных периодах его возникновения, для понимания распространения популярности дизайна ботех-джеге и, в конечном итоге, пейсли, важно понимать историю Южной Азии. Ранние индоиранцы процветали в Южной Азии, где они в конечном итоге обменивались лингвистическими, культурными и даже религиозными сходствами. Древние индоиранцы исповедовали зороастризм. По мнению некоторых экспертов, зороастризм оказал одно из самых ранних влияний на дизайн ботех-джеге, форма которого представляет кипарис – древний религиозный символ зороастризма. Дизайн символизировал капельку слезы. Первым местом в западном мире, где начали имитировать этот дизайн, был город Пейсли в Шотландии, крупнейший в Европе производитель текстиля в то время. До того, как его стали производить в Пейсли, и он получил свое название в западной культуре, мотив пейсли западные европейцы просто называли "сосна и шишка". Европейские технологические инновации в текстильном производстве сделали западные имитации кашмирских шалей конкурентоспособными с индийскими шалями из Кашмира. Шали из Индии в то время были довольно дорогими, но с началом промышленной революции в Европе пейсли-шали стали производиться в больших масштабах, что снизило их цену и сделало их доступными для среднего класса, что еще больше повысило популярность дизайна. Самые ранние пейсли-шали, изготовленные в Великобритании, в Пейсли, Шотландия, были из руна – материала с мягкой, пушистой текстурой с одной стороны. В Азии пейсли-шали носили преимущественно мужчины, часто в официальной или церемониальной обстановке, а в Европе их носили преимущественно женщины. Хотя дизайн пейсли все еще очень напоминал свой первоначальный вид, он изменился, когда его начали производить в западной культуре, и различные города Соединенного Королевства добавляли в него свои собственные элементы. Местные производители в Марселе начали массовое производство узоров с помощью ранних методов печати по текстилю в 1640 году. Вскоре последовали Англия, около 1670 года, и Голландия, в 1678 году. Это, в свою очередь, создало европейским ткачам непосильную конкуренцию, и производство и импорт печатного пейсли были запрещены во Франции королевским указом с 1686 по 1759 год. Однако к концу этого периода контроль за соблюдением закона ослаб, и Франция уже в 1746 году в некоторых регионах имела собственную промышленность по печати на текстиле. Пейсли был не единственным дизайном, производимым французскими текстильными принтерами; спрос на него, который создал эту отрасль, также сделал возможным производство местных узоров, таких как туаль-де-Жуи. В 1800-х годах производство пейсли в Европе увеличилось, особенно в шотландском городе, от которого узор получил свое современное название. Солдаты, возвращавшиеся из колоний, привозили домой кашемировые шали из Индии, а Ост-Индская компания импортировала их в большем количестве. Дизайн копировался с дорогих шелковых и шерстяных кашмирских шалей и сначала адаптировался для использования на ручных ткацких станках, а после 1820 года – на жаккардовых станках. Пейсли также появился на европейских банданах с начала 1800-х годов, имитируя кашмирские шали. Примерно с 1800 по 1850 год ткачи из города Пейсли в Ренфрюшире, Шотландия, стали ведущими производителями пейсли-шалей. Уникальные дополнения к их ручным и жаккардовым ткацким станкам позволили им работать в пяти цветах, в то время как большинство ткачей производили пейсли, используя только два. В этом процессе пейсли печатался, а не ткался, на других текстильных материалах, включая хлопковые квадраты, которые были предшественниками современной банданы. Печатный пейсли был дешевле дорогостоящего тканого, что еще больше увеличило его популярность. Основными местами печати пейсли были Великобритания и Эльзасский регион Франции. Пик популярности пейсли как модного дизайна закончился в 1870-х годах, возможно, из-за того, что на рынке появилось так много дешевых печатных версий.

There is significant speculation as to the origins and symbolism of boteh jegheh, or "ancient motif", known in English as paisley. With experts contesting different time periods for its emergence, to understand the proliferation in the popularity of boteh jegheh design and eventually Paisley, it is important to understand South Asian history. The early Indo Iranian people flourished in South Asia, where they eventually exchanged linguistic, cultural, and even religious similarities. The ancient Indo Iranian people shared a religion called Zoroastrianism. Zoroastrianism, some experts argue, served as one of the earliest influences for boteh jegheh's design with the shape representing the cypress tree, an ancient Zoroastrian religious symbol. The design was representative of a tear drop. The first place in the Western world to imitate the design was the town of Paisley in Scotland, Europe's top producer of textiles at this time. Before being produced in Paisley, thus gaining its name in Western culture, the paisley motif was originally referred to by Westerners simply as "pine and cone." European technological innovation in textile manufacturing made Western imitations of Kashmir shawls competitive with Indian made shawls from Kashmir. The shawls from India could be quite expensive at the time, but, with the industrial revolution taking place in Europe, paisley shawls were manufactured on a large scale, so lowering their price that they became commonplace among the middle class and boosting the design's popularity even more. The earliest paisley shawls made in the United Kingdom, in Paisley, Scotland, were of fleece, a material with a soft, fluffy texture on one side. In Asia, the paisley shawls were primarily worn by males, often in formal or ceremonial contexts, but in Europe they were primarily worn instead by women. While still closely resembling its original form, the paisley design would change once it began to be produced in Western culture, with different towns in the United Kingdom applying their own spin to the design. Local manufacturers in Marseille began to mass produce the patterns via early textile printing processes in 1640. England, circa 1670, and Holland, in 1678, soon followed. This in turn provided Europe's weavers with more competition than they could bear, and the production and import of printed paisley was forbidden in France by royal decree from 1686 to 1759. However, enforcement near the end of that period was lax, and France had its own printed textile manufacturing industry in place as early at 1746 in some locales. Paisley was not the only design produced by French textile printers; the demand for it which created the industry there also made possible production of native patterns such as toile de Jouy. In the 1800s, European production of paisley increased, particularly in the Scottish town from which the pattern takes its modern name. Soldiers returning from the colonies brought home cashmere wool shawls from India, and the East India Company imported more. The design was copied from the costly silk and wool Kashmir shawls and adapted first for use on handlooms, and, after 1820, on Jacquard looms. The paisley pattern also appeared on European made bandanas from the early 1800s, the patterns imitating Kashmir shawls. From roughly 1800 to 1850, the weavers of the town of Paisley in Renfrewshire, Scotland, became the foremost producers of Paisley shawls. Unique additions to their hand looms and Jacquard looms allowed them to work in five colours when most weavers were producing paisley using only two. In this process, the paisley pattern was printed, rather than woven, onto other textiles, including cotton squares which were the precursors of the modern bandanna. Printed paisley was cheaper than the costly woven paisley, and this added to its popularity. The key places of printing paisley were Britain and the Alsace region of France. The peak period of paisley as a fashionable design ended in the 1870s, perhaps as so many cheap printed versions were on the market.

Современное использование

1960-е годы стали временем большого возрождения мотива пейсли в западной культуре. Популярная культура в Соединенных Штатах прониклась своеобразным увлечением восточными культурами, включая множество традиционно индийских стилей. Пейсли был одним из них – его носили, например, The Beatles; даже компания Fender использовала этот узор для украшения одной из своих самых известных электрогитар, Fender Telecaster. Сегодня Брэд Пейсли играет Telecaster, украшенный этим рисунком, и пейсли остается популярным, появляясь на ювелирных изделиях, галстуках, блокнотах, украшениях для тортов, татуировках, компьютерных ковриках для мыши, шарфах и платьях. Банданы с пейсли, издавна бывшие частью гардероба ковбоев, в конце XX века стали использоваться многими рабочими и представителями физического труда для защиты от пыли, а также их носили популярные среди этой аудитории исполнители, такие как кантри-музыкант Вилли Нельсон. Этот мотив также оказывает влияние на дизайн мебели по всему миру: во многих странах пейсли используется для украшения обоев, подушек, штор, покрывал и другой мебели. Стиль был особенно популярен летом 1967 года, во время «Летней любви». Компания Fender создала розовую версию Telecaster с узором пейсли, наклеив обои с пейсли на корпус гитары. Принс отдал дань уважения истории рок-н-ролла, связанной с пейсли, когда основал звукозаписывающий лейбл Paisley Park Records и студию Paisley Park Studios, названные в честь его песни 1985 года "Paisley Park". В то же время существовала музыкальная сцена Paisley Underground.

Архитектура

Пейсли был любимым элементом дизайна британского индийского архитектора Лори Бейкера. Он создал множество рисунков и коллажей того, что он называл «узорами манго». Он также включал этот узор в проекты зданий, которые разрабатывал.

Спорт

На зимних Олимпийских играх 2010 года команда Азербайджана выступила в красочных брюках с узором "пейсли". Этот узор был эмблемой Чемпионата мира по футболу среди женщин 2012 года, проходившего в Азербайджане. Он также являлся частью эмблемы Чемпионата мира по футболу среди женщин 2020 года, проходившего в Индии.