Введение

Традиционная корейская одежда

Ханбок (hangul=한복) – традиционная одежда корейского народа. Термин ханбок преимущественно используется южнокорейцами, а северокорейцы называют эту одежду чхосон от (hangul=조선옷). Эту одежду также носят представители корейской диаспоры, особенно корейцы в Китае. Корейцы носят ханбок с древнейших времен. Самые ранние визуальные изображения ханбока восходят к периоду Трёх корейских государств (57 г. до н.э. – 668 г. н.э.), имея корни в протокорейских народах, населявших территорию современной Северной Кореи и Маньчжурии. Одежда также изображена на настенных росписях в гробницах периода Когурё (IV–VI века н.э.), и уже к этому периоду была сформирована базовая структура ханбока. Древний ханбок состоял из чогори (верхней одежды), баджи (штанов), чима (юбки) и по (верхнего халата). Базовая структура ханбока была разработана для обеспечения свободы движений и включала в себя множество мотивов муизма. На протяжении тысячелетий ханбок, который носили большинство людей, был чисто белым и не имел украшений. Более нарядные ханбоки обычно предназначались для особых случаев, таких как свадьбы. В некоторые периоды простолюдинам (семину) даже запрещалось регулярно носить цветной ханбок. Однако в другие периоды простолюдинам было запрещено носить белое, в том числе во время японской оккупации Кореи. Современные ханбоки обычно повторяют стиль ханбока, носимого в эпоху Чосон, особенно в связи с увеличением культурного и экономического обмена после китайской экономической реформы.

Этимология

Термин ханбок появился относительно недавно и связан с историческим контекстом его возникновения. Термин возник в конце периода Чосон, когда Империя Японии и другие западные страны соперничали за влияние на Корею. Первое известное употребление термина зафиксировано в документе 1881 года позднего периода Чосон под названием Чонч'ильги (hangul=정치일기). В нём ханбок используется для различения корейской одежды от японской и западной. В 1895 году ханбок вновь использовался в документе, где проводилось различие между корейской и японской одеждой. Эти два случая предшествовали популяризации Корейской империей использования ханьча Хан для обозначения корейского народа. Начиная с 1900 года, корейские газеты использовали ханьча Хан в словах, описывающих корейскую одежду, таких как Хан'гугибок (hangul=한국의복), Хан'гукёбок (hangul=한국예복) и Тэханнёбок (hangul=대한녀복). В 1905 году в газетной статье был использован термин ханбок для описания одежды одного из отрядов праведных армий. Параллельно использовались и другие слова с похожим значением, такие как ури от (hangul=우리옷) и Чосон от (hangul=조선옷). После разделения Кореи Южная Корея стала отдавать предпочтение термину ханбок, а Северная Корея – термину Чосон от. Это отражает общую тенденцию: в Южной Корее предпочитают термин Хан, а в Северной Корее – Чосон.

Компоненты и конструкция

Для женщин традиционный ханбок состоит из джогори (верхней одежды) и чима (юбки). Этот комплект часто называют «чима-джеогори». Для мужчин ханбок состоит из джогори и свободных баджи (штанов). Поверх этого комплекта также носят различные жилеты, куртки и пальто. Для женщин существуют чансам, дансам, вонсам и другие виды верхней одежды. Для мужчин, например, дурамагаги, допо (верхняя одежда), данрёнуи, чун химак, сочан уи, дачхан уи и другие.

Чегори

Жёгори – основной верхний элемент ханбока, который носят как мужчины, так и женщины. Он покрывает руки и верхнюю часть тела. Существуют различные стили и типы жёгори, различающиеся по ткани, технике шитья и форме. Основная форма жёгори состоит из гила, гита, дончжон, корема и рукавов. Гиль (хангуль=길) – это большая часть одежды спереди и сзади, а гит (хангуль=깃) – полоса ткани, отделывающая ворот. Дончжон (хангуль=동정) – это съемный белый воротничок, надеваемый поверх гита и обычно имеющий квадратную форму. Корем (хангуль=고름) – это тканевые ленты, которыми завязывают жёгори.

Хима

Чима означает "юбка" и также называется санг (裳) или кун (裙) на ханьи. Нижняя юбка, или нижний слой, называется сокчима. Чима-мальги – это пояс, отделывающий верхнюю часть чимы. Чима обычно изготавливались из прямоугольных полотнищ, которые драпировались складками или собирались у чима-мальги (пояса). Этот пояс также имел завязки гореум для закрепления юбки на теле. От периода Когурё до периода Чосон чима были полосатыми, плиссированными, лоскутными и клиновидными, а позднее развились в безрукавный лиф или "усовершенствованную" нижнюю юбку, называемую Eo Kkeh Heo ri Chima. К середине XX века некоторые верхние чима также приобрели безрукавный лиф, который затем покрывался чогори.

Баджи

Бадзи – это нижняя часть мужского ханбока. В корейском языке это слово означает "брюки". По сравнению с брюками западного стиля, бадзи не облегают тело. Просторный крой призван сделать одежду удобной для сидения на полу и отражает этнический стиль, восходящий к периоду Трёх царств. Бадзи выполняют те же функции, что и современные брюки, и термин "бадзи" в Корее обычно используется для обозначения любых брюк. Баджи-мальги – это пояс бадзи с длинной завязкой гореым. Бадзи могут быть без подкладки, кожаными, шёлковыми или хлопковыми, в зависимости от стиля, метода пошива, вышивки и других факторов.

Соггот

Сокгот (hangul = 속곳) – это собирательное название для различных видов традиционной корейской нижней одежды. Их носили как часть ханбока до появления нижнего белья западного образца. Женщины обычно носили несколько слоев белья, и чем больше слоев, тем выше был их социальный статус. Нижнее белье считалось очень важным, поэтому качество и материал, из которого оно изготавливалось, часто превосходили качество и материал видимых верхних слоев одежды.

- Нет-нет.

Деотот относится к категории верхних одежд, надеваемых поверх джогори. Существует множество разновидностей, помимо перечисленных здесь.

По .

По – это общий термин, обозначающий верхнюю одежду, такую как халат или накидка. Существует два основных типа по: корейский и китайский. Корейский тип – распространенный стиль, восходящий к периоду Трёх корейских государств, и он используется до сих пор.

Банби

Банби (китайский: 半臂 bàn bì, буквально «половина рукава») — это тип ханьфу, возникший в эпоху династии Тан. Банби обозначает разновидность одежды с короткими рукавами, которую носили поверх внутренней одежды, как правило, юаньлин пао (китайский: 圓領袍, халат с круглым воротником). Многочисленные внешние полурукавные банби можно увидеть на древних картинах, фресках и статуях эпохи Тан.

Бигап

Безрукавная верхняя одежда, происходящая от монгольской одежды, носимой в период Корё.

Баежа и квеежа

Баеджа – это безрукавная верхняя одежда, которую надевают поверх внутренней одежды. Она может быть разной длины – от короткой до длинной. Кведжа является синонимом баеджи, но чаще используется для обозначения мужской одежды.

Даффо

Дафо – мужская верхняя одежда с короткими рукавами, часто являющаяся частью военной или служебной формы.

Йоки

Джокки – это вид жилета, а магоджа – верхняя куртка. Джокки появился в конце эпохи Чосон, когда западная культура начала оказывать влияние на Корею.

Магожа

У магоджи нет гита – полоски ткани, отделывающей воротник. Длиннорукавные магоджи произошли от магве, которую носили в изгнании из-за холодного климата. Благодаря своей теплоте и удобству магоджа стала популярной в Корее. Её также называют "дот чогори" (буквально "верхний чогори") или магве. Это яркое детское пальто-накидка, которое в основном носили мальчики. Эту одежду также называют обанян дурумаги, что означает "пальто пяти направлений". Мальчики носили хогон (шапку из ткани с тигровым рисунком), а девочки – гулле (декоративный головной убор).

Иностранные влияния в дизайне

Одежда корейских правителей и аристократов после 7 года н.э. находилась под влиянием как иностранных, так и местных стилей, включая значительное влияние различных китайских династий. Это привело к тому, что некоторые виды одежды, такие как шэньи династии Сун и гванбок, носимый чиновниками, были в целом заимствованы из, или находились под влиянием, придворной системы одежды династий Тан и Сун. Придворная одежда женщин при дворе и королевской семьи адаптировалась из стилей одежды династий Тан и Мин, чеолик – из монгольской одежды и был пожалован двором Мин, а маджоджа – из маньчжурской одежды. Культурный обмен был взаимным, и ханбок Корё оказал влияние на некоторые виды одежды династии Юань, носимые высшими слоями общества (например, одежду монгольских королевских женщин). Простое население испытывало меньшее влияние этих иностранных модных тенденций и в основном носило одежду местного стиля, отличную от одежды высших классов.

Дизайн и социальное положение

Выбор ханбока также может указывать на социальный статус. Например, яркие цвета обычно носили дети и девочки, а приглушенные – мужчины и женщины среднего возраста. Незамужние женщины часто носили желтый чогори и красный чима, а замужние – зеленый и красный, а женщины, имевшие сыновей, – темно-синий. Высшие классы носили разнообразные цвета. В отличие от них, простолюдинам полагалось носить белое, но в особых случаях они одевались в оттенки бледно-розового, светло-зеленого, серого и угольно-черного. Материал ханбока также указывал на статус. В теплые месяцы высшие классы одевались в ханбок из плотной льняной ткани или других высококачественных легких материалов, а в остальное время года – из простого и узорчатого шелка. Простолюдины, напротив, ограничивались хлопком. На ханбок вышивали узоры, выражающие пожелания его владельца. Пионы на свадебном платье символизировали желание чести и богатства. Цветы лотоса олицетворяли надежду на благородство, а летучие мыши и гранаты – желание иметь детей. Драконы, фениксы, журавли и тигры предназначались только для королевской семьи и высокопоставленных чиновников. Кроме того, изготавливались специальные варианты для чиновников и шаманов. Происхождение древнего ханбока можно найти в древней одежде территорий, соответствующих современной Северной Корее и Маньчжурии. Некоторые предполагают, что древний ханбок берет свое начало от кочевой одежды евразийских степей (скифской одежды), простиравшейся через Сибирь от Западной Азии до Северо-Восточной Азии, связанной Степным путем. Отражая свое кочевое происхождение в Западной и Северной Азии, древний ханбок имел структурное сходство с одеждой типа хобок кочевых культур в Восточной Азии, предназначенной для облегчения верховой езды и свободы движений, например, использование брюк и куртки для мужской одежды и левый запах у куртки. Однако, хотя древний ханбок отражает некоторое сходство со скифской одеждой, также были замечены многочисленные различия между этими двумя типами одежды, что в 2020 году побудило доцента Юнгсу Чан из Департамента культурного наследия Университета Кёнджу предположить, что теория о скифской одежде как об архетипе древнего ханбока, общепринятая в корейской науке, нуждается в пересмотре. Первый является второй столицей Когурё, а второй – третьей столицей Когурё с середины IV по середину VII века. Брюки, длинные куртки и тви (пояс) носили как мужчины, так и женщины. Женщины носили юбки поверх брюк. Эти основные конструктивные особенности ханбока остаются относительно неизменными и по сей день, за исключением длины и способа застегивания чогори с течением времени. Использовались два типа хва (обуви): одни закрывали только стопу, а другие – до нижней части колена. В этот период в качестве головного убора носили коническую шляпу и ее варианты, иногда украшенные длинными птичьими перьями. В Силла даллён был введен Муёлом Силла во второй год правления королевы Чиндок Силла. Основываясь на археологических находках, предполагается, что одежда, привезенная во время правления королевы Чиндок, – это данрёнпо и бокду. В 664 году н.э. Мунму Силла постановил, что костюм королевы должен напоминать костюм династии Тан, и, таким образом, женский костюм также воспринял культуру костюма династии Тан. Влияние династии Тан в это время было значительным, и правила дворцовой одежды династии Тан были приняты при дворе Силла. Одежда династии Тан, введенная в Силла, сделала одежду двора Силла экстравагантной, и из-за этой экстравагантности король Хындок в 834 году н.э. ввел запрет на одежду. Первые чиновники государства Бальхэ носили одежду, которая, по-видимому, продолжала традицию периода Трех королевств. Способ ношения верхней одежды под чимой (мода, вдохновленная стилем Тан) не исчез в Корё и продолжал сосуществовать с местным стилем ношения верхней одежды поверх юбки на протяжении всей династии Корё; эта мода, вдохновленная стилем Тан, продолжала носить до начала династии Чосон и исчезла только в средний и поздний периоды Чосона. На буддийских картинах Корё одежда и головные уборы королевской семьи и дворян обычно соответствуют системе одежды династии Сун. Например, картина "Водяная Луна Авалокитешвара" из Корё – это буддийская картина, которая была получена как из китайских, так и из центральноазиатских изобразительных источников. С другой стороны, китайская одежда, носившаяся в династии Юань, редко появлялась на картинах Корё. Однако даже на буддийских картинах позднего Корё, таких как Мандала королевского дворца, придворные дамы изображены в придворной одежде в стиле династий Тан и Сун, что отличается от стиля монгольского двора Юань. Изображение: Goryeohanbok.jpg|alt=Наряд знатной дамы на картине "Водяная Луна Авалокитешвара", чима и чогори, картина династии Корё, 1323 г. н.э.|Чима и чогори, наряд знатной дамы на картине "Водяная Луна Авалокитешвара", картина династии Корё, 1323 г. н.э. В Корё было выдано семь женщин из императорской семьи Юань замуж за королей Корё. Однако это влияние на одежду монгольского двора в основном произошло в последние годы династии Юань. На протяжении всей династии Юань многие люди из Корё были вынуждены переехать в Юань; большинство из них были коннё (дословно переводится как "женщины-дань"), евнухи и военнопленные. Около 2000 женщин из Корё были отправлены в Юань в качестве коннё против своей воли. Однако до сих пор современные интерпретации внешнего вида одежды монгольских королевских женщин, находящейся под влиянием Корё, основаны на предположениях авторов.

Династия Чосон

Неоконфуцианство, став правящей идеологией в Чосоне, было установлено королями ранней династии Чосон, что привело к жесткому регламентированию стиля одежды для всех слоев общества (включая одежду королевской семьи, придворных, аристократии и простого народа) при любых обстоятельствах, в том числе на свадьбах и похоронах. Социальные ценности, такие как мужская добродетель и женская целомудренность, также находили отражение в одежде людей.

Женская повседневная одежда

[[Файл:밀양고법리박익벽화묘1. jpg|thumb|Обычная одежда, изображенная на фресках из гробницы Пак Ика, является ценным источником для корейской археологии и истории искусства при изучении жизни и обычаев раннего Чосона. Женщины высших сословий, монархии и двора носили ханбок, вдохновленный одеждой династии Мин, но при этом сохранявший самобытный корейский стиль; женщины низших сословий, в свою очередь, обычно подражали одежде женщин высших сословий. В эпоху Чосон чима, или юбка, приобрела больший объем, а джогори, или блуза, стала более приталенной и короткой – черты, существенно отличающиеся от ханбока предыдущих столетий, когда чима была узкой, а джогори – просторной и длинной, доходя до талии и ниже. В XV веке неоконфуцианство глубоко укоренилось в социальной жизни, что привело к строгому регулированию одежды (включая используемые ткани, цвета, мотивы и украшения) в зависимости от статуса. Неоконфуцианство также повлияло на то, что женщины стали носить пышные, плиссированные чимы, удлиненные джогори и многослойную одежду, чтобы не показывать кожу. В XV веке женщины начали носить полностью плиссированные чимы, скрывающие контуры тела, и удлиненные джогори. Стиль чима-джогори XV века, несомненно, был заимствован из Китая и представлял собой сочетание удлиненного джогори и плиссированной чимы. Длина женского джогори постепенно уменьшалась: примерно 65 см в XVI веке, 55 см в XVII веке, 45 см в XVIII веке и 28 см в XIX веке, а некоторые достигали и 14,5 см. В связи с предпочтением сыновей в династии Чосон, демонстрация груди стала культурной практикой и символом гордости и статуса женщины, родившей сына, поэтому она "с гордостью обнажала грудь, чтобы покормить ребенка, сознательно вызывая зависть других женщин". Указом короля Коджона 1884 года было разрешено носить только узкорукавные традиционные верхние одежды; таким образом, все корейцы, независимо от социального класса, возраста и пола, стали носить дурамага, чаксуи или чууи (周衣). Гат считался важной частью мужской жизни; однако, чтобы заменить гат в более неформальной обстановке, например, дома, и чувствовать себя комфортнее, аристократы эпохи Чосон также стали носить шляпы, заимствованные из Китая, такие как банггван, сабангван, донгпагван, варёнггван, чонджагван. Под влиянием неоконфуцианства женщины во всем обществе были обязаны носить головные уборы (нэ о сеуге), чтобы не показывать лица на улице; эти головные уборы могли включать суэгачима (головной убор, похожий на чиму, но более узкий и короткий, который носили женщины высших сословий, а позже и все слои населения в позднем Чосоне), чанг от и ноль (который был разрешен только придворным дамам и дворянкам). В XIX веке женщины янбан начали носить чокдури, небольшую шляпу, заменившую гаче. Однако гаче оставался популярным в кругах кисэн до конца века.

Позднее развитие

Современный ханбок является прямым потомком ханбока, созданного по образцу одежды, которую носили аристократки или люди, по крайней мере, из среднего класса в период Чосон, особенно в конце XIX века. Ханбок претерпел множество изменений и модных тенденций на протяжении пятисот лет правления королей Чосон и в конечном итоге эволюционировал в тот вид, который мы сейчас обычно считаем типичным ханбоком. Начиная с конца XIX века, ханбок в значительной степени был вытеснен новыми западными импортами, такими как западные костюмы и платья. Сегодня официальная и повседневная одежда обычно выполняется в западном стиле. Однако ханбок по-прежнему надевают по особым традиционным случаям и сохраняют для торжеств, таких как свадьбы, Лунный Новый год, ежегодные ритуалы почитания предков или рождение ребенка.

Современное использование

Ханбок появлялся в коллекциях международной высокой моды: на подиуме в 2015 году, когда Карл Лагерфельд одевал корейских моделей для Chanel, и во время Недели моды в Париже на фотографиях Фила О. Его также надевали международные знаменитости, такие как Бритни Спирс и Джессика Альба, а также спортсмены, например, теннисистка Венера Уильямс и футболист Хайнс Уорд. Ханбок пользуется популярностью и среди азиатских американских знаменитостей, таких как Лиза Лин и Эрико Ли Катаяма, победительница конкурса «Мисс Азия 2014». Он также появлялся на красной дорожке: Сандра О продемонстрировала его на SAG Awards, а её мать вошла в историю моды в 2018 году, надев ханбок на церемонию вручения премии «Эмми».

Южная Корея

Правительство Южной Кореи поддерживает возрождение интереса к ханбоку, спонсируя дизайнеров моды. Внутри страны ханбок стал модным направлением в уличной моде и музыкальных клипах. Его носили известные K-поп исполнители, такие как Blackpink и BTS, в частности, в их музыкальных клипах на песни "How You Like That" и "Idol". В Сеуле посещение пяти Великих дворцов (Чандэокгун, Чангёонггун, Деоксугун, Кёнбокгун и Кёнхугун) бесплатно для туристов, одетых в ханбок.

Северная Корея

Ханбок также носят в современной Северной Корее, где он известен как чосон-от (hangul=조선옷). Таким образом, чосон-от подчеркивает идентичность корейского народа и активно продвигается при правлении Ким Чен Ына, а также когда северокорейцы отмечают 60-й, 70-й и 80-й день рождения своих родителей. Однако этот стиль восходит к типичной одежде, использовавшейся в период династии Чосон. С 2002 года Северная Корея ежегодно весной проводит собственные показы мод в Пхеньяне. Этническая группа хаосяньцзу – не недавние иммигранты в Китай, а имеет долгую историю проживания в Китае на протяжении поколений. В Корейской автономной префектуре Яньбянь, где проживает большинство хаосяньцзу, из-за примерно 50-летней изоляции от Северной и Южной Кореи, в 2022 году девушка из числа корейцев в Китае на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине надела хаосяньфу, что вызвало возмущение южнокорейцев, обвинивших Китай в культурной апроприации. Ханбок отражает социальный статус и гендерные различия посредством множества типов, компонентов и характеристик. Хотя современный ханбок не выражает статус или социальное положение человека, в эпоху Корё и Чосон ханбок был важным элементом, указывающим на сословную принадлежность. Популярными вышитыми узорами на хваротах были лотосы, фениксы, бабочки и десять традиционных символов долголетия: солнце, горы, вода, облака, скалы, сосны, гриб бессмертия, черепахи, белые журавли и олени. Каждый узор символизировал определенную роль в обществе: дракон – императора, феникс – императрицу, цветочные узоры – принцессу и дочь короля от наложницы, а облака и журавли – высокопоставленных придворных чиновников. Вонсам был заимствован из Китая и, предположительно, являлся одним из костюмов династии Тан, который был пожалован в период Трёх корейских государств. Дангуи бывали разных цветов, но наиболее распространены были жёлтый и/или зелёный. Однако император носил фиолетовый дангюи, а императрица – красный. Мёнбок состоял из Мёнрю Гвана (hangul=면류관) и Гуджанг Бока (hangul=구장복). Императрица носила фиолетово-красный чокюи, императрица – розовый, а наследная принцесса – тёмно-синий. Изначально он использовался как военная форма, но к концу династии Чосон его стали носить и в повседневной жизни. Обычно он был жёлтого цвета, но студенту, получившему наивысший балл на экзамене, предоставлялась возможность носить зелёный энгсам.

Биньё

Биньё — традиционная декоративная шпилька для волос, и форма её наконечника различалась в зависимости от социального положения. Таким образом, по биньё можно было определить статус человека. Женщины королевской семьи носили биньё в форме дракона или феникса, а женщины простого сословия — в форме деревьев или японской сливы. Биньё также служило подтверждением замужества. Поэтому для женщины биньё было символом целомудрия и достоинства.

Даэнги

Дэнгги – это традиционная корейская лента из ткани, используемая для завязывания и украшения заплетенных волос.

Орехи

Нориге был типичным традиционным аксессуаром для женщин; его носили все женщины, независимо от социального статуса. Однако социальный статус владелицы определял различные размеры и материалы нориге. Дангхэ украшались изображениями деревьев с виноградом, гранатами, хризантемами или пионами – символами долголетия.

Кунгхье

Дангхье для женщины из королевской семьи назывались кунгхье (хангуль=궁혜) и обычно украшались цветами. Для джогори использовалось более десяти видов материалов, таких как шелк, нефрит и шерсть. Летом применяли рами или коноплю, а весной и осенью – шелк или ткани капса, хангыра и кукса. Кунжут служил материалом, равномерно используемым в течение всех четырех сезонов, а шелк, оба конца и шелк часто применялись для дюрамаги взрослых мужчин. В случае с шелком, который был одним из наиболее распространенных материалов из-за различий в подкладке и основной ткани, большинство шелковых джогори подшивались шелком, а если это было невозможно, шелком подшивали только внутреннюю часть воротника, кончики рукавов и манжеты. Если и это не удавалось, использовали тонкий хлопчатобумажный материал. Фактически, более половины материалов, идентифицированных в исследовании джогори, приходилось на шелк, за ним следовали хлопок и конопля. В некоторых случаях шелк и хлопок использовались в смешанном виде для подкладки. Когда джогори рвалось или изнашивалось, его чаще всего штопали той же тканью, а на локоть пришивали большой кусок. Как и в случае с широким использованием шелка в джогори, шелк, хлопок и другие ткани равномерно использовались в различных предметах одежды, включая юбки, беосон и брюки.