Введение
Тип женской одежды
Блумеры, также известные как блумер, турецкое платье, американское платье или просто платье-реформа, – это раздельные женские предметы одежды для нижней части тела. Они были разработаны в XIX веке как более здоровая и удобная альтернатива тяжелым и стесняющим движениям платьям, которые носили американские женщины. Они получили свое название в честь своей наиболее известной сторонницы, активистки за права женщин Амелии Блуммер. Название "блумеры" было пренебрежительным и не использовалось женщинами, которые их носили, предпочитавшими называть свою одежду "Костюмом реформы" или "Американским платьем".
Модные блузки (с юбкой)
Блузеры были изобретением читателей популярного медицинского журнала "Water Cure Journal", который в октябре 1849 года начал призывать женщин разработать стиль одежды, менее вредный для здоровья, чем современная мода. Это также представляло собой невиданную свободу движения, в отличие от прежних женских нарядов того времени, обеспечивавшую большую свободу – как метафорическую, так и физическую – в общественной сфере. Модная одежда того времени состояла из юбки, волочившейся по полу на несколько дюймов, надеваемой поверх слоев крахмалистых нижних юбок, укрепленных соломой или конским волосом, вшитым в подол. Помимо тяжелых юбок, преобладающая мода требовала эффекта "удлиненной талии", достигаемого корсетом на китовых усах. Женщины ответили разнообразными костюмами, многие из которых были вдохновлены шароварами Турции, и все они включали ту или иную форму брюк. К лету 1850 года читатели журнала "Water Cure Journal", а также женщины-пациентки национальных курортов носили различные варианты короткой юбки и брюк, или "турецкого платья". После того как они начали носить этот стиль в частном порядке, некоторые стали появляться в нем на публике. Зимой и весной 1851 года газеты по всей стране сообщали о неожиданных наблюдениях этих платьев. Ношение блузеров – брюк на женщине, элемента мужского гардероба – было вопросом власти. Символическое значение блузеров было огромно. Мужчины чувствовали себя ими угроженными и порой пренебрежительно называли женщин, их носящих, "амазонками" или "переодетыми мужчинами".
Блумерская мания 1851 года
В феврале 1851 года Элизабет Смит Миллер из Питерборо, штат Нью-Йорк, надела "турецкое платье", посетив дом Амелии Блуммер и ее журнал о трезвости "Лилия" в Сенека-Фолс, штат Нью-Йорк. В следующем месяце Блуммер сообщила своим читателям, что приняла это платье, и в ответ на многочисленные запросы опубликовала его описание и инструкции по пошиву. Ее тираж вырос с 500 до 3000 экземпляров. Летом 1851 года страну охватила "мания блумеров". Реформатор в области здравоохранения Мэри Гоув Николс разработала проект Декларации независимости от деспотизма парижской моды и собирала подписи под ней на лекциях о женской одежде. Руководство текстильных фабрик в Лоуэлле, штат Массачусетс, устроило банкет для своих работниц, перешедших на более безопасную одежду до 4 июля. В Толедо, штат Огайо, 60 женщин появились в турецких костюмах на одном из самых пышных светских мероприятий города. Проводились балы и пикники в блумерах, создавались общества реформы одежды и институты блумеров. В сентябре в Бродвей-Табернакле в Нью-Йорке состоялся грандиозный фестиваль в поддержку нового костюма. В августе женщина, которая провела шесть месяцев, плывя из Филадельфии вокруг мыса Горн в Калифорнию, взяв с собой платье для реформы в багаже, сошла на берег и обнаружила, что платье прибыло раньше нее и демонстрировалось в витрине магазина одежды в Сан-Франциско.
Блюмеры в Лондоне
Интерес к брюкам-комбинезонам также возник в Англии, когда Ханна Трейси Катлер и другие женщины-делегаты надели этот новый наряд на международную мирную конференцию в Лондоне. Многие газетные репортажи были посвящены спорам, вызванным этим костюмом. Кэролайн Декстер стала одной из известных фигур, которая начала читать лекции о брюках-комбинезонах в Лондоне и за его пределами. Когда она и ее муж позже эмигрировали в Австралию, она продолжала выступать за реформу одежды. Хотя известно, что в Австралии немногие женщины носили брюки-комбинезоны, постоянная поддержка Декстер вызвала споры в The Sydney Morning Herald.
Права женщин
Блумер также стал символом прав женщин в начале 1850-х годов. Те же женщины – Элизабет Кэди Стэнтон, Люси Стоун и Сьюзан Б. Энтони, которые приняли новую форму одежды, также выступали за право женщин голосовать. Эти женщины предпочли называть свой новый стиль «нарядом свободы», состоящим из двух частей, похожим на шальвар-камиз из Центральной и Южной Азии. Толпы собирались не только для того, чтобы услышать радикальные речи этих женщин, но и чтобы увидеть их «скандальный» наряд. Однако через три года, опасаясь, что новая одежда отвлекает внимание от борьбы за избирательные права, многие из этих женщин вернулись к корсетам, длинным юбкам и более традиционной одежде. Подобным образом, Ассоциация реформы одежды, основанная в 1856 году, назвала этот наряд «американским костюмом» и сосредоточилась на его пользе для здоровья, а не на политической символике. После Гражданской войны в США интерес к костюму блумер почти полностью угас, пока он не возродился в 1890-х годах. В 1850-х годах «блумер» был физическим и метафорическим воплощением феминистской реформы. Эта одежда появилась в конце 1849 года с целью разработки более полезного для здоровья стиля одежды для женщин. Поскольку она была менее стесняющей, чем ранее популярная одежда, блумер давал женщинам больше физической свободы. Будучи совершенно новой и отличной формой одежды, блумер также давал женщинам метафорическую свободу, в том смысле, что предлагал им более широкий выбор одежды и возможность самостоятельно выбирать свой наряд. Некоторые люди в то время даже утверждали, что платье блумер следует принять по моральным соображениям. Один репортер отметил, что в июле 1852 года в Милфорде, штат Массачусетс, собралась группа «очень умных и элегантных дам». Целью встречи было обсуждение целесообразности принятия блумеров. Женщины единогласно приняли резолюцию, одобряющую этот костюм, заявив, что существующая мода противоречит «моральным принципам» и что блумер облегчит женщинам участие в благотворительной деятельности. Феминистки, такие как Элизабет Кэди Стэнтон и многие другие, по сути утверждали, что женщины, которые перенимали «феминистский стиль», не будучи полностью осведомленными о связанных с ним вопросах, были самозванками. Они опасались, что люди могут демонстрировать приверженность реформам, не являясь при этом экспертами в этой области. В поэме «Сивилла» чувство и элемент реформы были выражены через простоту и тонкое признание этого небольшого шага в женской моде, параллельного небольшому шагу для женщин в целом. В 1850-х годах феминистские реформаторы вели многочисленные сражения за перемены и большее равенство для женщин во всем мире. Феминистки считали, что важнее сосредоточиться на проблемах, а следование модным тенденциям было именно тем, против чего они боролись. Эта теперь популярная простая перемена в одежде символически способствовала освобождению женщин.
Противостояние платью Блумер
Продвижение Блумер стиля как одежды свободы, а не как одежды для здоровья, не способствовало его принятию ортодоксальным духовенством и другими критиками движения за права женщин, которые осуждали ношение брюк женщинами как посягательство на мужскую власть. В связи с движением за права женщин, нью-йоркская газета Sunday Mercury опубликовала гравюру на дереве, изображающую конгресс за права женщин, проходивший в мае 1851 года в Акроне, штат Огайо. На гравюре все женщины были изображены в пальто, брюках и высоких сапогах, сидящими со скрещенными ногами и курящими сигары, хотя на самом деле ни одной женщины в брюках там не было. Некоторым молодым женщинам было отказано в членстве в церкви за ношение этого платья. Были организованы публичные собрания с целью пресечь эту моду, и те же самые газеты, которые ранее восхваляли платье, начали высмеивать и осуждать "блумеризм". В августе 1851 года Harper's Monthly перепечатал карикатуру и статью из лондонской газеты, высмеивающие американское платье, всего через месяц после публикации эскиза "восточного костюма", который был назван изящным, элегантным и грациозным.
Цветочники на Западе
Люси Стоун, одна из самых известных ораторов Америки в движении за права женщин в 1850-х годах, способствовала популяризации этого платья, надевая его во время выступлений перед огромной аудиторией в более чем двадцати штатах, округе Колумбия и Онтарио в период с 1851 по 1855 год. Она начала носить это платье в качестве оздоровительной меры, восстанавливаясь после брюшного тифа зимой 1850–51 годов, и носила его исключительно в течение трех лет. В 1856 году была организована Национальная ассоциация реформы одежды, и одна из ее сотрудниц, доктор Лидия Сайер Хасбрук, которая носила это платье с 1849 года, основала журнал «Сибилла» в качестве официального издания общества. С июля 1856 года по июнь 1864 года эта газета распространяла новости о реформе одежды среди подписчиков от Новой Англии до Калифорнии и публиковала имена почти тысячи женщин, приславших свои имена как носительниц платья реформы. Одна читательница из Айовы отметила, что оно особенно подходит для жизни в прериях, и сообщила, что многие женщины из разных частей штата носили его постоянно. Читатели из Иллинойса, Арканзаса, Мичигана, Висконсина, Канзаса, Небраски, Дакоты и Орегона свидетельствовали о его популярности среди женщин Запада. В 1860 году английский путешественник сообщил о встрече с женщиной в блузерах в Ларами, Вайоминг, а путешественник, посетивший Пикс-Пик, отметил, что «костюм блузеров довольно популярен и, кажется, особенно подходит для путешествий по суше».
Медсестры гражданской войны и цветущий
Когда Доротея Дикс была назначена руководителем армейских медсестер в июне 1861 года, она издала распоряжение, запрещающее ношение брюк-галифе в армейских госпиталях и требующее от женщин отказаться от них перед поступлением на сестринскую службу. Однако, по мере того как западные общины формировали батальоны солдат, они также создавали корпуса добровольных медсестер для сопровождения их, и многие из этих медсестер приняли реформенное платье для работы в полевых условиях. Все члены одного из таких корпусов, организованного доктором Феделией Харрис Рид из Берлина, штат Висконсин, и названного «Союзом Флоренс Найтингейл штата Висконсин», носили брюки-галифе не только в полевых условиях, но и при уходе за пациентами в военном госпитале в Сент-Луисе. Четыре медсестры, носившие брюки-галифе, были среди тех, кто сопровождал Первый полк Миннесоты. Доктор Мэри Уокер, удостоенная Медали Почёта Конгресса за свои медицинские заслуги во время Гражданской войны, носила реформенное платье как при работе в военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия, так и во время работы в полевых условиях. Сопровождая войска на Юге, она написала журналу «Сибилла», что состоятельные и уважаемые женщины Нового Орлеана носили его на Гаити и Кубе. Платье все еще носилось членами утопического сообщества Онеида в 1867 году, но постепенно от него отказались все, кроме немногих стойких последовательниц, готовых бросить вызов общественным нормам.
Блумеры и велосипеды
В 1893 году Женский конгресс Всемирной колумбийской выставки возродил интерес к блузеру как к средству улучшения женского здоровья посредством физических упражнений. Их заседание, посвященное женской одежде, открылось воспоминаниями Люси Стоун о движении за блузеры 1850-х годов; ее похвалой блузеру как "самой чистой, аккуратной, удобной и разумной одежде", которую она когда-либо носила; и демонстрацией различных версий этого платья молодыми женщинами. В следующем году Энни "Лондондерри" Коэн Копховски надела блузер во время своей знаменитой кругосветной велосипедной поездки, и обновленная версия блузера вскоре стала стандартным "велосипедным платьем" для женщин во время велосипедного бума 1890-х годов. В 1909 году модельер Поль Пуаре попытался популяризировать шаровары в гаремном стиле, носимые под длинной расклешенной туникой, но эта попытка возродить модные блузеры под другим названием не увенчалась успехом.
XIX и XX века
В конце XIX века спортивные блумеры (также известные как "рациональные" или "knickerbockers") представляли собой мешковатые брюки длиной до колена, без юбки, застегивающиеся на ноге чуть ниже коленей; в то время их носили женщины лишь в нескольких узких контекстах спортивной деятельности, таких как езда на велосипеде, гимнастика и другие виды спорта, кроме тенниса (см. мода 1890-х годов). Блумеры обычно носили с чулками, а после 1910 года часто с матросской блузкой. К концу 1920-х годов блумеры стали короче. В 1930-х годах, когда женщинам стало уместно носить брюки и шорты в более широком диапазоне ситуаций, предпочтение стали отдавать моделям, имитирующим мужские шорты, и блумеры стали менее распространёнными. Однако мешковатые спортивные шорты длиной до колена, застегивающиеся на коленях или выше, продолжали носить девочки на уроках физкультуры в некоторых регионах вплоть до 1950-х годов. В некоторых школах Нью-Йорка и Сиднея они оставались частью школьной формы вплоть до 1980-х годов. В Японии их использование сохранялось до начала 2000-х годов. Бейсбольная команда Bloomington (Иллинойс), входящая в Трех-I Лигу младших лиг, несмотря на то, что состояла исключительно из мужчин, на протяжении нескольких десятилетий в начале 1900-х годов носила прозвище "Bloomers".
Цветочники в Японии
Известные как бурума (ブルマ), также бурума (ブルマー), блумеры были введены в Японии в качестве женской одежды для занятий физической культурой в 1903 году. После летних Олимпийских игр 1964 года в Токио, в ответ на стиль одежды иностранных спортсменок, более облегающий стиль блумеров, питтари, похожий на волейбольную форму, стал распространенным. Однако примерно в середине 1990-х годов школы и отдельные люди начали переходить на спортивные шорты, ссылаясь на соображения пристойности. Некоторые люди проявляют интерес к блумерам в контексте фетиша одежды.
Белье
Женские мешковатые подштаны, застегивающиеся чуть ниже или выше колена, также известны как "блумеры" (или как "кникеры" или "кникеры директории"). Они были наиболее популярны с 1910-х по 1930-е годы, но продолжали носиться пожилыми женщинами еще несколько десятилетий. В последнее время термин "блумеры" часто используется как синоним панталон, которые носили женщины и девочки в начале XIX века, и открытых штанов до колен, распространенных в середине XIX и начале XX веков.