Девушки-флэпперы: Субкультура 1920-х годов

Введение

Женская субкультура 1920-х годов

Флэпперы – это субкультура молодых западных женщин, получивших известность после Первой мировой войны и на протяжении 1920-х годов, которые носили короткие юбки (в тот период до колена считалось коротким), коротко стригли волосы, слушали джаз и открыто демонстрировали пренебрежение к общепринятым нормам пристойного поведения. Флэпперов считали вызывающими за чрезмерный макияж, употребление алкоголя, курение сигарет на публике, вождение автомобилей, легкомысленное отношение к сексу и в целом за нарушение социальных и сексуальных норм. С увеличением доступности автомобилей флэпперы обрели свободу передвижения и приватность. Флэпперы стали иконами "Ревущих двадцатых" – периода послевоенной социальной и политической нестабильности и расширения трансатлантического культурного обмена, а также экспорта американской джазовой культуры в Европу. Более консервативно настроенные люди, преимущественно старшего поколения, реагировали с возмущением, утверждая, что платья флэпперов – это "почти нагота", а сами флэпперы – "легкомысленные", "безрассудные" и неумные. Хотя эта субкультура в первую очередь ассоциируется с Соединенными Штатами, архетип "современной девушки" был всемирным явлением, имевшим разные названия в разных странах, например, joven moderna в Аргентине, garçonne во Франции или moga в Японии, хотя американский термин "flapper" был наиболее распространен в международном масштабе.

Этимология

Сленговый термин "flapper" может происходить от более раннего употребления в северной Англии для обозначения "подростка", подразумевая девушку, у которой волосы еще не уложены, и чья заплетенная коса "хлопала" на спине, либо от более старого слова, означающего "проститутка". Слово "flap" использовалось для обозначения молодой проститутки еще в 1631 году. К 1890-м годам слово "flapper" в некоторых местностях употреблялось в качестве сленга как для очень молодой проститутки, так и, в более общем и менее презрительном смысле, для любой энергичной девушки-подростка. Стандартное вне-сленговое употребление появилось в печати в 1903 году в Англии и в 1904 году в Соединенных Штатах, когда романист Десмонд Коук использовал его в своей истории о жизни в Оксфорде, "Сандфорд из Мертона": "Там потрясающая flapper". В 1907 году английский актер Джордж Грейвз объяснил американцам, что это театральный сленг для молодых акробатических актрис. Flapper также была известна как танцовщица, танцующая как птица, хлопая руками во время исполнения чарльстона. Этот танец стал довольно популярным соревнованием в ту эпоху. К 1908 году такие серьезные газеты, как "Таймс", использовали этот термин, хотя и с осторожным объяснением: "Flapper, поясним, – это молодая леди, которая еще не перешла к длинным платьям и укладке волос". В апреле 1908 года в разделе моды лондонской газеты "The Globe and Traveller" была опубликована зарисовка под названием "Одежда молодой девушки" со следующим объяснением: "Американцы и те англичане, которым позволяют их деньги и статус свободно использовать сленговые термины, называют предмет этих строк 'flapper'. Соответствие этого термина не вызывает у меня такого искреннего восхищения удивительной способностью обогащать наш язык, которую американцы скромно признают, [и] на самом деле, едва ли заслуживает чести моего внимания, если бы не тот факт, что я тщетно ищу какое-либо другое выражение, которое понимается как обозначение этой важной молодой особы, девушки около шестнадцати лет". На зарисовке изображена девушка в платье с длинной юбкой, "с довольно высокой талией и полуимперией, довольно простой, ее скромность подчеркивается поясом, небрежно повязанным вокруг юбки". К ноябрю 1910 года слово стало достаточно популярным, чтобы А. Е. Джеймс начал серию рассказов в "Лондонском журнале" о злоключениях красивой пятнадцатилетней девочки под названием "Ее Величество Flapper". К 1911 году в газетном обзоре отмечалось, что озорная и кокетливая "flapper" стала устоявшимся сценическим образом. К 1912 году лондонский театральный импресарио Джон Тиллер, определяя значение этого слова в интервью газете "The New York Times", описал "flapper" как принадлежащую к немного старшей возрастной группе, девушку, которая "только что вышла в свет". Использование Тиллером фразы "выйти в свет" означает "официально войти в 'общество' по достижении совершеннолетия". В то время в приличном обществе девушку-подростка, которая еще не вышла в свет, все еще считали ребенком. От нее ожидалось, что она будет вести себя скромно на светских мероприятиях и не привлекать мужского внимания. Хотя слово по-прежнему в основном понималось как относящееся к энергичным подросткам, постепенно в Британии оно стало использоваться для описания любой импульсивной, незрелой женщины. К концу 1914 года британский журнал "Vanity Fair" сообщал, что flapper начинает исчезать в Англии, уступая место так называемым "маленьким созданиям". Статья в "Таймс" о проблеме трудоустройства женщин, оставшихся без работы после возвращения мужской рабочей силы после окончания Первой мировой войны, была озаглавлена "Будущее flapper". Под этим влиянием значение термина несколько изменилось, и теперь оно стало относиться к "независимым, стремящимся к удовольствиям, одержимым хаки молодым женщинам". В мае того же года Selznick Pictures выпустила "The Flapper" – немую комедию с Оливой Томас в главной роли. Это был первый фильм в Соединенных Штатах, в котором был изображен образ жизни "flapper". К тому времени термин приобрел полное значение стиля и взглядов поколения flapper. Использование термина совпало с модой среди девочек-подростков в Соединенных Штатах в начале 1920-х годов на ношение не застегнутых галош, и широко распространенная ложная этимология утверждала, что их называли "flapper", потому что они хлопали при ходьбе, поскольку носили свои галоши или калоши незастегнутыми, демонстрируя, что они бросают вызов общепринятым нормам, подобно современной моде на развязанные шнурки. Другое предположение о происхождении термина, связанное с модой, исходит от тенденции 1920-х годов, когда молодые женщины оставляли свое пальто расстегнутым, чтобы оно хлопало при ходьбе, демонстрируя большую независимость и освобождение от тесной одежды викторианской эпохи. К середине 1930-х годов в Британии, хотя слово "flapper" все еще иногда использовалось, оно стало ассоциироваться с прошлым. В 1936 году журналист "Таймс" сгруппировал его с такими терминами, как "blotto", как устаревший сленг: "[blotto] вызывает отдаленное эхо яркой одежды и flapper. Это напоминает о прошлом, которое еще не стало 'историей'".

The slang term "flapper" may derive from an earlier use in northern England to mean "teenage girl", referring to one whose hair is not yet put up and whose plaited pigtail "flapped" on her back, or from an older word meaning "prostitute". The slang word "flap" was used for a young prostitute as early as 1631. By the 1890s, the word "flapper" was used in some localities as slang both for a very young prostitute, and, in a more general and less derogatory sense, of any lively mid teenage girl. The standard non slang usage appeared in print as early as 1903 in England and 1904 in the United States, when novelist Desmond Coke used it in his college story of Oxford life, Sandford of Merton: "There's a stunning flapper". In 1907, English actor George Graves explained it to Americans as theatrical slang for acrobatic young female stage performers. The flapper was also known as a dancer, who danced like a bird—flapping her arms while doing the Charleston move. This move became quite a competitive dance during this era. By 1908, newspapers as serious as The Times used the term, although with careful explanation: "A 'flapper', we may explain, is a young lady who has not yet been promoted to long frocks and the wearing of her hair 'up. In April 1908, the fashion section of London's The Globe and Traveller contained a sketch entitled "The Dress of the Young Girl" with the following explanation: Americans, and those fortunate English folk whose money and status permit them to go in freely for slang terms call the subject of these lines the 'flapper.' The appropriateness of this term does not move me to such whole hearted admiration of the amazing powers of enriching our language which the Americans modestly acknowledge they possess , [and] in fact, would scarcely merit the honour of a moment of my attention, but for the fact that I seek in vain for any other expression that is understood to signify that important young person, the maiden of some sixteen years. The sketch is of a girl in a frock with a long skirt, "which has the waistline quite high and semi Empire, quite untrimmed, its plainness being relieved by a sash knotted carelessly around the skirt." By November 1910, the word was popular enough for A. E. James to begin a series of stories in the London Magazine featuring the misadventures of a pretty fifteen year old girl and titled "Her Majesty the Flapper". By 1911, a newspaper review indicates the mischievous and flirtatious "flapper" was an established stage type. By 1912, the London theatrical impresario John Tiller, defining the word in an interview he gave to The New York Times, described a "flapper" as belonging to a slightly older age group, a girl who has "just come out". Tiller's use of the phrase "come out" means "to make a formal entry into 'society' on reaching womanhood". In polite society at the time, a teenage girl who had not come out would still be classed as a child. She would be expected to keep a low profile on social occasions and ought not to be the object of male attention. Although the word was still largely understood as referring to high spirited teenagers, gradually in Britain it was being extended to describe any impetuous immature woman. By late 1914, the British magazine Vanity Fair was reporting that the Flapper was beginning to disappear in England, being replaced by the so called "Little Creatures." A Times article on the problem of finding jobs for women made unemployed by the return of the male workforce, following the end of World War One, was titled "The Flapper's Future". Under this influence, the meaning of the term changed somewhat, to apply to "independent, pleasure seeking, khaki crazy young women". In May of that year, Selznick Pictures released The Flapper, a silent comedy film starring Olive Thomas. It was the first film in the United States to portray the "flapper" lifestyle. By that time, the term had taken on the full meaning of the flapper generation style and attitudes. The use of the term coincided with a fashion among teenage girls in the United States in the early 1920s for wearing unbuckled galoshes, and a widespread false etymology held that they were called "flappers" because they flapped when they walked, as they wore their overshoes or galoshes unfastened, showing that they defied convention in a manner similar to the 21st century fad for untied shoelaces. Another suggestion to the origin of the term, in relation to fashion, comes from a 1920s fashion trend in which young women left their overcoat unbuttoned to allow it to flap back and forth as they walked, appearing more independent and freed from the tight, Victorian Era style clothing. By the mid 1930s in Britain, although still occasionally used, the word "flapper" had become associated with the past. In 1936, a Times journalist grouped it with terms such as "blotto" as outdated slang: "[blotto] evokes a distant echo of glad rags and flappers It recalls a past which is not yet 'period'."

Влияния

Одна из причин изменения поведения молодых женщин – Первая мировая война, закончившаяся в ноябре 1918 года. Смерть большого числа молодых людей на войне и пандемия испанского гриппа, которая в 1918 году унесла жизни от 20 до 40 миллионов человек, вселили в молодежь ощущение, что жизнь коротка и может оборваться в любой момент. Поэтому молодые женщины стремились проводить юность, наслаждаясь жизнью и свободой, а не просто оставаться дома в ожидании замужества. Политические изменения стали еще одной причиной возникновения культуры флэпперов. Первая мировая война ослабила влияние сословных предрассудков по обе стороны Атлантики, способствуя смешению разных слоев общества и обмену ощущением свободы. Женщины, наконец, получили право голоса в Соединенных Штатах 26 августа 1920 года. Они хотели быть равными мужчинам в социальном плане и столкнулись с осознанием масштабных целей феминизма: индивидуальности, полноценного политического участия, экономической независимости и прав в сексуальной сфере. Они стремились к свободам, доступным мужчинам, таким как курение и употребление алкоголя. Кроме того, у многих женщин появилось больше возможностей для работы, и они даже заняли традиционно мужские профессии, например, врачей, юристов, инженеров и пилотов. Расцвет потребительства также поддерживал идеалы «самореализации и свободы». Важным фактором в культуре флэпперов стал рост автомобильной промышленности, поскольку автомобили давали женщинам возможность свободно передвигаться, посещать спикизи и другие развлекательные заведения, а также использовать большие машины того времени для флирта или даже интимной близости. Кроме того, экономический подъем позволил большему числу людей проводить время за игрой в гольф и теннис, а также путешествовать, что требовало одежды, адаптированной для этих занятий; стройный силуэт флэппера был идеально подходящим для активного движения.

Эволюция изображения

Первое появление стиля флэппер в Соединенных Штатах произошло в популярном фильме 1920 года «Флэппер» режиссера Фрэнсис Марион, где главную роль исполнила Олив Томас. Томас сыграла похожую роль еще в 1917 году, однако термин «флэппер» был использован только в фильме «Флэппер». В своих последних фильмах она воплощала образ флэппера. Вскоре другие актрисы, такие как Клара Боу, Луиза Брукс, Коллин Мур и Джоан Кроуфорд, построили свою карьеру на этом же образе, добившись огромной популярности. Хотя этот довоенный облик не похож на стиль флэппер, их независимость, возможно, послужила причиной появления остроумной и дерзкой манеры поведения флэпперов спустя 30 лет. Писатели в Соединенных Штатах, такие как Ф. Скотт Фицджеральд и Анита Лус, а также иллюстраторы, такие как Рассел Паттерсон, Джон Хелд-младший, Этель Хейс и Фейт Барроуз, популяризировали внешний вид и образ жизни флэпперов в своих произведениях, и флэпперы стали восприниматься как привлекательные, безрассудные и независимые женщины. Среди критиков увлечения флэпперами была писательница и критик Дороти Паркер, которая написала «Flappers: A Hate Song», чтобы высмеять эту моду. В 1922 году министр труда Джеймс Дж. Дэвис осудил «легкомыслие флэпперов, курящих сигареты и пьющих коктейли». Один психолог из Гарварда заявил, что у флэпперов «наименьший уровень интеллекта» и они представляют собой «безнадежную проблему для педагогов». Другая писательница, Линн Фрейм, в своей книге отметила, что большое количество ученых и медицинских работников проанализировали и оценили степень женственности во внешности и поведении флэпперов, учитывая «мальчишесть» их облика и манер. Некоторые гинекологи полагали, что женщины становятся менее «пригодными для брака», если они менее «женственны», поскольку муж будет несчастлив в браке. Фрейм также писала в своей книге, что появление флэпперов, например, короткие волосы и короткие платья, отвлекало внимание от женственных изгибов тела к ногам и фигуре. Эти черты были не только модной тенденцией, но и выражением размытия гендерных ролей.

Образ молодости

Флэппер – один из самых запоминающихся образов юности и новых женщин XX века, и современные американцы воспринимают её как некую культурную героиню. Однако в 1920-х годах многие американцы считали флэпперов угрозой для традиционного общества, символом нового морального уклада. Несмотря на то, что большинство из них происходили из семей среднего класса, они отвергали ценности этого класса. Многие женщины в США стремились стать флэпперами. Существовали даже конкурирующие организации флэпперов – Национальное стадо флэпперов и Королевский орден флэпперов. Флэпперы избавлялись от сопровождения, танцевали провокационно и открыто флиртовали с юношами. "Флэпперы ставили стиль выше содержания, новизну выше традиций и удовольствие выше добродетели."

Журналы

В 1922 году небольшой журнал The Flapper, расположенный в Чикаго, отметил привлекательность флэппера. На первой странице первого номера он с гордостью заявил о разрыве флэпперов с традиционными ценностями. Более того, флэпперы защищали себя, противопоставляя себя предыдущим поколениям женщин, которых они называли «цепляющимися лианами». Они высмеивали стесняющую моду и кротость старших женщин и наслаждались своей свободой. Они даже не признавали, что предыдущее поколение женщин-активисток сделало возможной свободу флэпперов. В 1923 году журнал Experience опубликовал статью о реформе полиции, что, возможно, свидетельствует об обеспокоенности социальными проблемами. В 1920-х годах новые журналы привлекали молодых немецких женщин чувственными образами и рекламой подходящей одежды и аксессуаров, которые они хотели бы приобрести. На глянцевых страницах Die Dame и Das Blatt der Hausfrau была изображена «Девушка» – флэппер. Она была молода и модна, финансово независима и жадно потребляла последние новинки моды. Журналы информировали ее о моде, искусстве, спорте и современных технологиях, таких как автомобили и телефоны. Хотя многие молодые женщины в 1920-х годах видели во флэпперах символ светлого будущего, некоторые также сомневались в их более экстравагантном поведении. Поэтому в 1923 году журнал начал собирать настоящие истории от своих читательниц для новой рубрики под названием «Признания флэппера». Некоторые из них были легкомысленными рассказами о девушках, перехитривших тех, кто их недооценивал, но другие описывали девушек, пренебрегающих собственными стандартами поведения, чтобы соответствовать образу флэппера. Приводились примеры: новобрачная призналась в измене мужу, студентка колледжа рассказала, что ее парень сказал ей, что она «не создана для брака» из-за предоставленных ею сексуальных свобод, а дочь священника поведала об унижении, когда ее поймали на лжи, притворяясь старше и опытнее, чем она была на самом деле. Многие читатели считали, что флэпперы зашли слишком далеко в своих поисках приключений. Одна 23-летняя «бывшая вампирша» заявила: «По моему мнению, средняя флэппер в возрасте от 15 до 19 лет была бестолковой, невнимательной к другим и легко ввязывалась в серьезные неприятности». Некоторые предполагают, что концепция флэппера как этапа жизни, свойственного молодым женщинам, была импортирована в Англию из Германии, где она возникла «как сексуальная реакция против перекормленных, недостаточно тренированных монументальных женщин и как компромисс между педерастией и нормальной сексуальностью». Хотя концепция «Backfisch» была известна в Англии к концу 1880-х годов, этот термин понимался как обозначение очень скромного типа, в отличие от флэппера, который обычно был мятежным и пренебрегал условностями. Развивающийся образ флэппера – это образ независимой молодой женщины, которая по ночам посещала джазовые клубы, такие как в Гарлеме, которые считались эротическими и опасными, где они провокационно танцевали, курили сигареты и свободно встречались, возможно, без разбора. Они были активными, занимались спортом, ездили на велосипедах, водили автомобили и открыто пили алкоголь, что было дерзким поступком в период американского Сухого закона. Со временем появились такие танцевальные стили, как чарльстон, шимми, банни-хаг и блэк-боттом, которые считались шокирующими, но были символическим знаком отказа флэппера от традиционных норм.

In 1922, a small circulation magazine – The Flapper, located in Chicago – celebrated the flapper's appeal. On the opening page of its first issue, it proudly declared flappers' break with traditional values. Also, flappers defended them by contrasting themselves with earlier generations of women whom they called "clinging vines". They mocked the confining fashions and demure passivity of older women and reveled in their own freedom. They did not even acknowledge that the previous generation of female activists had made the flappers' freedom possible. In 1923, the flapper magazine Experience included an article on police reform, possibly indicating a concern for societal issues. In the 1920s, new magazines appealed to young German women with a sensuous image and advertisements for the appropriate clothes and accessories they would want to purchase. The glossy pages of Die Dame and Das Blatt der Hausfrau displayed the "Girl"—the flapper. She was young and fashionable, financially independent, and was an eager consumer of the latest fashions. The magazines kept her up to date on fashion, arts, sports, and modern technology such as automobiles and telephones. Although many young women in the 1920s saw flappers as the symbol of a brighter future, some also questioned the flappers' more extreme behavior. Therefore, in 1923, the magazine began asking for true stories from its readers for a new column called "Confessions of a Flapper". Some of these were lighthearted stories of girls getting the better of those who underestimated them, but others described girls betraying their own standards of behavior in order to live up to the image of flappers. There were several examples: a newlywed confessed to having cheated on her husband, a college student described being told by a boyfriend that she was not "the marrying kind" because of the sexual liberties she had permitted him, and a minister's daughter recounted the humiliation of being caught in the lie of pretending she was older and more sophisticated than she was. Many readers thought that flappers had gone too far in their quest for adventure. One 23 year old "ex vamp" declared: "In my opinion, the average flappers from 15 to 19 were brainless, inconsiderate of others, and easy to get into serious trouble." Some have suggested that the flapper concept as a stage of life particular to young women was imported to England from Germany, where it originated "as a sexual reaction against the over fed, under exercised monumental woman, and as a compromise between pederasty and normal sex". Although the concept of "Backfisch" was known in England by the late 1880s, the term was understood to mean a very demure social type unlike the flapper, who was typically rebellious and defiant of convention. The evolving image of flappers was of independent young women who went by night to jazz clubs such as those in Harlem, which were viewed as erotic and dangerous, where they danced provocatively, smoked cigarettes and dated freely, perhaps indiscriminately. They were active, sporting, rode bicycles, drove cars, and openly drank alcohol, a defiant act in the American period of Prohibition. With time, came the development of dance styles such as the Charleston, the Shimmy, the Bunny Hug, and the Black Bottom, which were considered shocking, but were a symbolic badge of the flapper's rejection of traditional standards.

Перевороты викторианских ролей

Флэпперы также начали работать вне дома и бросать вызов традиционным социальным ролям женщин и устоявшемуся историческому представлению о бессилии женщин на протяжении всей истории. Они рассматривались как серьезная угроза традиционным викторианским гендерным ролям, аскетизму, тяжелому труду и религиозности. Все чаще женщины отказывались от устаревших, жестких представлений о своей роли и принимали культ потребления и свободу личного выбора, часто представляя собой "культурную войну" между старым и новым. Флэпперы также выступали за избирательное право и права женщин. Таким образом, появление флэпперов было следствием более масштабных социальных перемен – женщины получили право голоса в Соединенных Штатах в 1920 году, а религиозное общество было потрясено делом Скоупса. Однако, несмотря на опасения по поводу выхода женщин из традиционных рамок, многие флэпперы не интересовались политикой. Более того, опытные суфражистки, боровшиеся за право голоса, считали флэпперов поверхностными и в некотором смысле недостойными завоеванного ими избирательного права. Дороти Данбар Бромли, известный либеральный писатель того времени, суммировала этот парадокс, назвав флэпперов "по-настоящему современными" феминистками "нового типа", которые "признают, что полноценная жизнь включает в себя брак и детей", и при этом "движимы непреодолимым внутренним стремлением к самовыражению и индивидуальности".

Поцелуи

"Ласки" ("объятия", прелюдия или половой акт без проникновения) стали более распространёнными, чем в викторианскую эпоху, например, с ростом популярности "вечеринок ласк". На этих вечеринках распущенность стала обычным явлением, отходя от традиций моногамии или ухаживаний с их ожиданиями последующего брака. Это было типично для университетских кампусов, где молодые люди "проводили много времени в смешанной компании без присмотра". Кэролин Ван Уайк писала колонку для журнала Photoplay, популярного издания, в котором публиковались статьи о поп-культуре, советы по моде и даже материалы о том, как читателям раскрыть в себе звезду. В марте 1926 года анонимная молодая женщина написала, описывая ласки как проблему, и объяснила: "Все парни, кажется, этим занимаются и перестают проявлять интерес, если ты тоже этого не делаешь. Мы, девушки, в отчаянии и не знаем, что предпринять. Я уверена, что не хочу выходить замуж за того, кто слишком сдержан, чтобы заниматься ласками. Но я хочу понять, что правильно. Пожалуйста, помогите мне". Ван Уайк посочувствовала проблеме автора и добавила: "Мне кажется, лучше прослыть "неинтересной" и сохранять романтику в мыслях, чем быть "популярной" и жить в страхе". В 1950-х годах журнал Life описал вечеринки ласк как "это знаменитое и шокирующее явление 20-х годов" и, комментируя отчёт Кинси, отметил, что они "существуют и по сей день". В отчёте Кинси 1950 года было отмечено увеличение числа половых связей до брака среди поколения 1920-х годов. Кинси обнаружил, что из женщин, родившихся до 1900 года, 14 процентов признались в половых отношениях до 25 лет, в то время как среди родившихся после 1900 года эта вероятность была в два с половиной раза выше (36 процентов) и включала достижение оргазма.

Сленг

Флэпперы ассоциировались с использованием ряда сленговых слов, включая "мусор", "некер", "страстные объятия" и "вечеринки для поцелуев", хотя эти слова существовали и до 1920-х годов. Флэпперы также использовали слово "джаз" в значении чего-то захватывающего или веселого. Их язык порой отражал их отношение к свиданиям, браку и употреблению алкоголя: фраза "Мне нужно встретиться с человеком по поводу собаки" в то время часто означала пойти купить виски, а "наручники" обозначали обручальное или свадебное кольцо. Более того, флэпперы изобрели такие сленговые выражения, как "деньги на молчание", что означало карманные деньги от отца, или "сбросить пилота" – развестись. Их интересы отражали и фразы для выражения одобрения, такие как "Это так Джейк" (отлично), "Она/он – высший класс" (превосходный человек), "Едок пирогов" (ловелас) и популярное "кошачий мяу" (что-то чудесное). Еще два сленговых термина отражали поведение или образ жизни флэперов: "угощать" и "благотворительные девочки". В контексте свиданий "угощать" означало оказывать компанию и интимные услуги в обмен на развлечения, подарки и другие материальные ценности. Эта практика была распространена в крупных городах США с 1890-х по 1940-е годы и чаще всего практиковалась молодыми женщинами из рабочего класса. По мере распространения этой практики она получила название "благотворительность", а молодых женщин, вовлеченных в более рискованные аспекты, стали называть "благотворительными девочками".

Внешний вид

В дополнение к их вызывающему поведению, флэпперы были известны своим стилем, который во многом сформировался под влиянием французской моды. Во Франции этот стиль назывался garçonne ("мальчик" с женским суффиксом). Стиль флэппер делал девушек юными и мальчишескими: короткие волосы, приплюснутая грудь и прямые линии талии подчеркивали этот эффект. К 1913 году в общественном сознании прочно закрепилась связь между стройной юностью и определенным внешним видом. Лилиан Нордика, комментируя нью-йоркскую моду в том году, упомянула о "тонкой, юной флэпперше в юбке, в которой она едва могла сделать шаг, скрывающей все, кроме своих маленьких белых зубов, под шляпой-ведёрком и спотыкающейся по Пятой авеню". Уже в то время стиль флэппер, казалось, включал в себя мальчишескую фигуру и плотно прилегающую шляпу, но скорее с юбкой-клеш, чем с завышенной талией. Хотя облик, обычно ассоциирующийся сегодня с флэпперами (прямая талия, короткие волосы и подол юбки выше или около колена), полностью сформировался лишь к 1925 году, в общественном сознании уже существовала связь между нетрадиционной внешностью, скандальным поведением и словом "флэппер". В отчете газеты "Таймс" о рождественском представлении 1915 года для войск, дислоцированных во Франции, описывалось, как солдат в женском платье пародировал кокетство, надев "короткие юбки, шляпу парижского стиля и прическу, как у флэпперш". Несмотря на скандал, который вызывали флэпперы, их стиль в смягченном виде стал модным среди уважаемых женщин старшего возраста. Важно отметить, что флэпперы отказались от корсета в женской моде, подняли подол юбок и платьев и популяризировали короткие стрижки для женщин. Среди актрис, наиболее тесно связанных с этим стилем, были Талула Бэнкхед, Олив Борден, Клара Боу, Луиза Брукс, Джоан Кроуфорд, Беби Дэниелс, Билли Дов, Леатрис Джой, Хелен Кейн, Лаура Ла Планте, Дороти Маккейл, Коллин Мур, Норма Ширер, Норма Талмадж, Олив Томас и Элис Уайт. Начиная с начала 1920-х годов, флэпперы стали появляться в газетных комиксах; Блонди Бупадуп и Фрици Риц – позже изображенные более домашними, как жена Дагвуда Бамстеда и тетя Нэнси соответственно – были представлены как флэпперы.

In addition to their irreverent behavior, flappers were known for their style, which largely emerged as a result of French fashions, Called garçonne in French ("boy" with a feminine suffix), flapper style made girls look young and boyish: short hair, flattened breasts, and straight waists accentuated it. By at least 1913, the association between slim adolescence and a certain characteristic look became fixed in the public's mind. Lillian Nordica, commenting on New York fashions that year, referred to

a thin little flapper of a girl donning a skirt in which she can hardly take a step, extinguishing all but her little white teeth with a dumpy bucket of a hat, and tripping down Fifth Avenue. At this early date, it seems that the style associated with a flapper already included the boyish physique and close fitting hat, but a hobble skirt rather than one with a high hemline. Although the appearance typically associated now with flappers (straight waists, short hair and a hemline above or around the knee) did not fully emerge until 1925, there was an early association in the public mind between unconventional appearance, outrageous behavior, and the word "flapper". A report in The Times of a 1915 Christmas entertainment for troops stationed in France described a soldier in drag burlesquing feminine flirtatiousness while wearing "short skirts, a hat of Parisian type and flapper like hair". Despite the scandal flappers generated, their look became fashionable in a toned down form among respectable older women. Significantly, the flappers removed the corset from female fashion, raised skirt and gown hemlines, and popularized short hair for women. Among actresses closely identified with the style were Tallulah Bankhead, Olive Borden, Clara Bow, Louise Brooks, Joan Crawford, Bebe Daniels, Billie Dove, Leatrice Joy, Helen Kane, Laura La Plante, Dorothy Mackaill, Colleen Moore, Norma Shearer, Norma Talmadge, Olive Thomas, and Alice White. Beginning in the early 1920s, flappers began appearing in newspaper comic strips; Blondie Boopadoop and Fritzi Ritz – later depicted more domestically, as the wife of Dagwood Bumstead and aunt of Nancy, respectively – were introduced as flappers.

Одежда

Платья в стиле "флэппер" были прямыми и свободными, оставляя руки обнаженными (иногда совсем без бретелек) и опуская линию талии до бедер. Шелковые или вискозные чулки удерживались подвязками. К 1927 году юбки поднялись чуть ниже колена, позволяя увидеть проблеск ног, когда девушка танцевала или шла по ветру, хотя и любая длинная свободная юбка могла взлететь во время танца, обнажая ноги. Чтобы подчеркнуть этот эффект, некоторые девушки наносили румяна на колени. Популярным стилем платьев был "robe de style". В то время также вошли в моду высокие каблуки высотой 5–8 см.

Белье

Флэпперы отказались от корсетов и панталон в пользу "натягиваемых" трусов. Без прежних стесняющих корсетов, флэпперы носили простые бюстгальтеры для поддержки груди во время танцев. Они также стали использовать новые, более мягкие и эластичные корсеты, доходившие до бедер, которые сглаживали фигуру, придавая женщинам прямой силуэт, в отличие от старых корсетов, которые подчеркивали талию и акцентировали бедра и грудь. Новый образ флэппер требовал "яркого макияжа" по сравнению с тем, что считалось приемлемым вне театральных подмосток. С появлением металлических футляров для помады и компактных зеркал в моду вошли губы, словно укушенные пчелой. В моде были темные глаза, особенно подведенные кахлем. Румяна стали популярны, поскольку их нанесение перестало быть сложным процессом. Женщины выщипывали брови, делая их тонкими, как нить, и подводили их темным карандашом, подражая таким актрисам, как Клара Боу. Изначально бледная кожа считалась наиболее привлекательной. Однако загорелая кожа стала набирать популярность после того, как Коко Шанель продемонстрировала загар после отдыха – это говорило о беззаботной жизни, свободной от необходимости работать. Женщины стремились выглядеть подтянутыми, спортивными и, прежде всего, здоровыми.

Американские банки и "флэпперы"

Согласно отчету 1922 года, некоторые банки по всей территории Соединенных Штатов начали регулировать одежду и поведение молодых сотрудниц, которых считали "флэпперами". Все началось с жалобы матери из Нью-Джерси, которая была недовольна тем, что ее сын вел дела только с молодой сотрудницей, которую она считала чрезмерно привлекательной. О случившемся было сообщено руководству банка, и были приняты правила, касающиеся требований к одежде для сотрудниц. Эти правила включали в себя: платье не должно иметь узора, его необходимо было покупать в определенном магазине, оно должно быть черного, синего или коричневого цвета, рукава не должны быть укорочены выше локтя, а подол не должен быть выше 12 дюймов от земли. После этого анти-флэпперский кодекс быстро распространился на Федеральную резервную систему, где сотрудницам прямо заявили, что у них нет времени на украшение себя в рабочее время. Флэппер была крайней формой проявления изменений в образе жизни американских женщин, которые стали заметны в одежде. Изменения в моде интерпретировались как признаки более глубоких перемен в американском женском идеале. Короткие юбки и короткие стрижки, вероятно, использовались как символ эмансипации. Признаками моральной революции были добрачный секс, контроль над рождаемостью, употребление алкоголя и пренебрежение старыми ценностями. До войны дама не заходила в салон; после войны женщина, хотя и не "дама", посещала спикизи так же непринужденно, как железнодорожный вокзал. Женщины начали ругаться и курить на публике, использовать контрацептивы, поднимать подол юбки выше колена и подворачивать чулки. Женщины стали конкурировать с мужчинами в деловом мире, добиваясь финансовой и, следовательно, другой независимости от мужчин. Стиль жизни и внешний вид флэпперов исчезли, и бурная эра 20-х годов, эра блеска и гламура, закончилась в Америке после краха Уолл-стрит в 1929 году. Не имея возможности позволить себе последние тенденции и образ жизни, яркие женщины-флэпперы вернулись к более длинным юбкам, и платье-флэппер исчезло. С появлением Великой депрессии общественность охватила серьезность. Высокий дух и гедонизм стали менее приемлемыми во время экономических трудностей 1930-х годов. Когда подол юбок снова начал подниматься, многие штаты приняли законы, ограничивающие длину юбок до трех дюймов (7,5 сантиметров) выше щиколотки. Популярная короткая стрижка стала причиной увольнения некоторых женщин с работы. Переход в 1930-е годы был непростым. Получили распространение кампании, такие как лозунг "Чини и перешивай", чтобы предотвратить чрезмерное потребление. Выбор тканей был одним из многих аспектов, на которых пришлось сократить расходы в это бедственное время. Вместо элегантных тканей, таких как шелк, популярных в начале 1900-х годов, использовались искусственные ткани. Вечерние платья больше не украшались декоративными элементами и не были яркими. Вместо этого женщины пошли работать, чтобы заменить мужчин, ушедших на войну. Физически тяжелая работа привела к созданию и общественному признанию женских брюк.

According to a report in 1922, some banks across the United States started to regulate the dress and deportment of young female employees who were considered to be "flappers". It began with a complaint of a mother in New Jersey who felt dissatisfied because her son did business only with a young female employee, whom she considered illegally attractive. The incident was duly reported to the officials of the bank, and rules adopted regarding requirements in dress for female employees. Those rules included that the dress should not have a pattern, it should be bought from a specific store, it must be worn in either black, blue or brown, its sleeves must not be shortened above the elbow, and its hem must not be worn higher than 12 inches from the ground. After that, the anti flapper code soon spread to the Federal Reserve, where female employees were firmly told that there was no time for them to beautify themselves during office hours. The flapper was an extreme manifestation of changes in the lifestyles of American women made visible through dress. Changes in fashion were interpreted as signs of deeper changes in the American feminine ideal. The short skirt and bobbed hair were likely to be used as a symbol of emancipation. Signs of the moral revolution consisted of premarital sex, birth control, drinking, and contempt for older values. Before the War, a lady did not set foot in a saloon; after the War, a woman, though no more "a lady", entered a speakeasy as casually as she would go into a railroad station. Women had started swearing and smoking publicly, using contraceptives, raising their skirts above the knee and rolling their hose below it. Women were now competing with men in the business world and obtaining financial independence and, therefore, other kinds of independence from men. The flapper lifestyle and look disappeared and the roaring '20s era of glitz and glamour came to an end in America after the Wall Street Crash of 1929. Unable to afford the latest trends and lifestyle, the once vibrant flapper women returned to their dropped hemlines, and the flapper dress disappeared. A sudden serious tone washed over the public with the appearance of the Great Depression. The high spirited attitude and hedonism were less acceptable during the economic hardships of the 1930s. When hemlines began to rise again, numerous states took action, making laws that restricted women to wear skirts with hemlines no shorter than three inches (7.5 centimeters) above the ankle. The ever popular bobbed haircut was the cause for some women being fired from their jobs. Transitioning into the 1930s was no easy task. Campaigns such as the "Make Do and Mend" slogan were becoming prevalent to ensure there was no overconsumption throughout society. Fabric choices were among the many items to be cut back during this poverty stricken time. Artificial fabrics were used instead of elegant fabrics such as silk, which were so popular in the early 1900s. No longer were party dresses adorned with decorative embellishments or made brightly colored. Instead, women headed to work to take over roles of men at war. The physically demanding jobs called for the creation and social acceptance of women's pants in society.